Brochette de yalı à Arnavutköy-Istanbul

Ici, les demeures traditionnelles en bois sont innombrables et de toute beauté, situées soit en bordure du Bosphore, soit dans les rues étroites qui grimpent en direction de la colline, bienvenue à Arnavutköy !

Ce joli quartier de la rive européenne d’Istanbul est on ne peut plus charmant et attire tous les week-end de nombreux visiteurs, touristes ou groupes de photographes. On vient y admirer les innombrables maisons en bois de couleur blanche ou parfois très vive, ayant pour la plupart fière allure.

Des balcons de dentelle, des frises élégantes, l’architecture environnante est assurément très élégante et plaisante à l’oeil.

La splendide église grecque orthodoxe Taksiarhi située en plein coeur d’Arnavutköy date de 1834, année de sa reconstruction pour remplacer celle érigée en 1677 qui fut la proie des flammes. Avec la proche ancienne école grecque (env. 1750), elle rappelle que de nombreux grecs y ont habité par le passé, mais son nom, qui signifie “le village des albanais”, provient de résidents albanais qui ont adopté le culte ainsi que les usages locaux grecs.

Eglise grecque orthodoxe Aya Strati Taksiarhi, Arnavutköy

Se promener au bord du Bosphore permet d’approcher les pêcheurs amassés le long de la rive, d’admirer les petites embarcations ainsi que les somptueux yachts amarrés là. Se frayer un passage entre les cannes à pêche et les trottinettes électriques n’est pas toujours aisé, surtout le dimanche.

Si vous avez l’occasion de venir en semaine, optez pour le mardi, jour de marché qui agrémentera votre découverte des lieux de belles couleurs supplémentaires !

Dans les rues de Kuzguncuk

Kuzguncuk est le nom d’un quartier situé sur la rive asiatique d’Istanbul entre Üsküdar et le premier pont qui enjambe le Bosphore. A la fois nostalgique et tendance, il attire de nombreux visiteurs, surtout les week-ends.

Même s’il fait partie du district d’Üsküdar de type plutôt conservateur, il est très différent de l’image générale de celui-ci. “J’ai l’impression d’être en vacances.” peut-on dire en se promenant dans les rues colorées de Kuzguncuk où les maisons prennent les couleurs de l’arc-en-ciel. De nombreuses belles demeures, aux caractéristiques traditionnelles des communautés juives et grecques notamment qui y vivaient en nombre par le passé, ont été restaurées.

Plusieurs très beaux manoirs se trouvent dans la partie basse de Kuzguncuk sur les rives du Bosphore mais le plus impressionnant d’entre eux a été construit dans les hauteurs de Kuzguncuk. Il s’agit du Kiosque Abdulmecit Efendi, pavillon d’été du dernier calife, réalisé entre 1880 et 1895 sur demande d’Ismail Pacha, khédive d’Egypte. L’architecte français Alexandre Vallaury pourrait en être l’auteur.

Le kiosque Abdulmecit efendi à Kuzguncuk-Üsküdar

D’innombrables cafés et restaurants, les uns plus charmants que les autres, côtoient quelques commerces traditionnels, un vieux four à pain très couru, de vieilles boutiques dans les rues où de vieux arbres permettent de faire de l’ombre en plein été.

Ici, l’appel à la prière se mêle au tintements des cloches de l’église grecque orthodoxe, une mosquée jouxte une synagogue… L’une des caractéristiques importantes de Kuzguncuk dans l’histoire est que c’était le dernier arrêt pour les Juifs avant d’aller en terre sainte. On dit que les Juifs qui ne pouvaient pas s’y rendre pour quelque raison que ce soit se sont installés à Kuzguncuk et y ont vécu. Des grecs et des arméniens sont ensuite venus enrichir la culture ethnique du quartier. Même si les minorités chrétiennes y sont aujourd’hui peu représentées, l’ambiance y reste très multiculturelle.

De nombreux artistes littéraires vivent également là depuis de nombreuses années et des séries télévisées ainsi que des films ont été tournés là.

Un des lieux le plus précieux de Kuzguncuk est le jardin municipal où l’on peut se promener au milieu des plants de légumes et des arbres fruitiers. En hiver, certes il ne dévoile pas tout son attrait mais en saison, c’est un véritable plaisir en plein cœur d’Istanbul.

Zone d’activités gratuite, ce jardin est conçu comme un espace adapté à différentes utilisations de loisirs, pour faire entre autres du sport et du yoga, comportant aussi une aire de pique-nique, une de détente, un modèle réussi.

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Koza han, Bursa

… pour continuer à découvrir ensemble les quatre coins du pays, de la Mer Egée à la région du Tur Abdin, de la Mer Noire à la côte méditerranéenne sans oublier de poursuivre la visite d’Istanbul, source inépuisable de richesses et de rendez-vous culturels divers et variés, tout comme dans le reste de la Turquie.

Tout le monde peut y trouver son compte et ce qui le fait vibrer, des plaisirs de la mer à ceux de la montagne ou des paysages de Cappadoce, d’Anatolie ou de Thrace, des innombrables sites antiques aux musées les plus récents, tels celui d’Adana, Gaziantep ou d’Antioche, qui permettent d’admirer les exceptionnels trésors mis au jour lors des fouilles.

Bouleutérion de Teos, région égéenne

Nous vous souhaitons à toutes et tous une année douce, joyeuse et pleine de belles surprises, de découvertes et de rencontres et vous donnons d’ores et déjà rendez-vous dès les premiers jours de l’an neuf pour de nouvelles visites qui vont donneront nous l’espérons l’envie de venir ou de revenir en Turquie !

Crèche extérieure de l’église St-Antoine, Beyoğlu

Sur la trépidante avenue d’Istiklal à Istanbul, en plein coeur de Beyoğlu et sur laquelle passent inlassablement des dizaines de milliers de personnes tous les jours, deux lieux sont particulièrement fréquentés en cette période de fêtes de fin d’année, il s’agit des églises Saint-Antoine et Santa Maria de Draperis.

La première est assurément la plus appréciée tant pour sa crèche extérieure, son immense sapin en tenue de fête que sa magnifique décoration intérieure et son impressionnante crèche intérieure. Istanbouliotes mais aussi touristes et gens de passage de toutes confessions viennent ici découvrir la magie des lieux, sans oublier de prendre des photos et des selfies, mode oblige !

Un peu plus loin, en direction de Tünel, l’église Santa Maria de Draperis présente deux crèches :  l’une coréenne, est visible sur la gauche à mi-hauteur des escaliers qui mènent à l’église l’autre, traditionnelle, est également appréciée par les visiteurs.

Crèche de l’église Santa Maria de Draperis, Istiklal Caddesi à Istanbul

Les vitrines alentours se sont aussi parées de guirlandes, de boules colorées, de sapins et de pères Noël parfois animés.

Non loin de l’église Santa Maria précitée, se trouve la pâtisserie Lebon, ouverte en 1886 par Eduard Lebon qui a quitté la cuisine de l’Ambassade de France où il oeuvrait alors. Célèbre jusque dans les années 40 pour ses gâteaux à tel point que les voyageurs de l’Orient Express venus à Istanbul faisaient une halte pour déguster l’une ou l’autre douceur proposée, elle propose en décembre un éventail de produits appréciés et généralement vendus en Alsace ou outre-Rhin en cette période de l’année.

Certains hôtels du quartier ne manquent pas de décorer de façon plus ou moins réussie leur entrée pour l’occasion.

Confiseur Erol à Kadıköy, une adresse ouverte en 1907

Après une traversée du Bosphore toujours agréable qui permet au passage de jeter un œil sur l’ancienne gare Haydarpaşa toute emmaillotée et dont les travaux de restauration sont en cours, vous voici arrivés à Kadıköy, un quartier trèsdynamique d’Istanbul.

Une autre balade des plus appréciées dans le quartier s’effectue dans les ruelles étroites du coeur de Kadıköy où se succèdent des échoppes, principalement alimentaires, une plus attrayante que l’autre.

En cette période de fin d’année, certaines sont particulièrement courues par les autochtones telle la pâtisserie Balyan existant depuis 1923 à Kadıköy mais dont l’origine remonte à 1919. Créée par l’albanais Filip Lenas qui a émigré à Istanbul, le premier magasin installé à Beyoğlu s’appelait Loryan.

Baylan, une adresse réputée de Kadıköy

Une autre adresse à découvrir absolument est celle du confiseur Cafer Erol, une institution datant de 1807 qui a revêtu ses habits de fête, un régal pour les yeux… et les palais ! Ce haut-lieu des douceurs, ottomanes notamment, s’est installé ici en 1945 avec les petits-enfants de la 5ème génération du fondateur. Locaux et touristes se faufilent comme ils peuvent entre les étalages de loukoums, de chocolats, de macarons, de confitures et de centaines d’autres douceurs toutes aussi attirantes pour les gourmands et gourmets.

Ceux moins portés sur le sucré trouveront leur bonheur auprès des poissonniers, des vendeurs d’olives, de pastırma – viande séchée – d’épices, de spécialités turques diverses et variées, de fruits et légumes, tant il y a profusion en la matière, notamment dans la rue Güneşli Bahçe et celles alentours.

Avant de repartir, une halte s’impose à Çıya Sofrası, un restaurant très apprécié aussi par les connaisseurs qui trouvent là des plats traditionnels de toute la Turquie renouvelés tous les jours et que vous aurez, pour certains, bien du mal à trouver ailleurs à Istanbul.

Çiya Sofrası à Kadıköy, un restaurant bien connu des gourmets

Si vous avez un peu de temps devant vous, grimpez dans le tramway qui passe par Moda. Moins connu que celui qui traverse de part en part l’avenue Istiklal mais tout aussi agréable. Sa mise en service date du 1er novembre 2003 ; sa ligne fait 2,6 km de long et comporte 10 stations. Bonne promenade !

Coupole de la mosquée Nusretiye, Tophane-Istanbul

Située à Tophane sur l’avenue empruntée par le tramway, la mosquée Nusretiye attire l’oeil par son élégance au milieu de l’impressionnant chantier du quartier.

Après environ 6 ans de travaux de restauration, elle a réouvert ses portes aux visiteurs et à la prière en mai 2018. Cette mosquée est l’un des principaux lieux de culte construits en dehors de la péninsule historique d’Istanbul et a été construite en même temps que les bâtiments militaires environnants sur ordre du sultan Mahmut II qui accordait une grande importance à l’organisation militaire.

Ainsi, au lieu d’être encerclée par plusieurs bâtiments annexes telles que soupe populaire, medrese,… comme dans les autres complexes de mosquées des sultans, ses uniques dépendances sont les bâtiments militaires érigés devant la fonderie à canons toute proche.

Ravagée par un incendie le 24 février 1823, l’édifice actuel a été mis en chantier en juin 1823 et achevé le 30 avril 1826. Bien que le nom de la mosquée dans l’épigraphe soit désigné par le nom de mosquée Nusret, on l’appelle familièrement la mosquée de Tophane. Le nom Nusret – qui signifie victoire – a été donné du fait que Mahmud II a aboli l’organisation des janissaires.

L’architecte de la mosquée Nusretiye est Kirkor Amira, de la famille Balyan, qui a construit de nombreux bâtiments pour l’État. Située sur une plate-forme légèrement surrélevée, la salle de prière est de rectangulaire. Les styles baroque et empire de l’Europe ont été mêlés et le résultat est réussi. Comme on le voit dans les dernières mosquées construites à cette époque, le kasri humayun, lieu réservé aux sultans durant la prière du vendredi, est une petite merveille en soi. Les deux minarets, longs et fins, furent démolis jusqu’aux balcons et reconstruits en mai 1826.

La très raffinée mosquée Nusretiye à Tophane-Istanbul

La fontaine aux ablutions et le muvakkithane – lieu réservé à la personne qui communique les heures de prière en observant le soleil – étaient situés sur le côté de la mosquée avant d’être déplacés vers leur emplacement actuel. La belle fontaine, construite devant la mosquée par l’architecte italien Raimondo d’Aronco en 1901 à la demande du sultan Abdulhamid II conformément à l’architecture et à la décoration extérieure du lieu de prière, a été démontée en 1956 et remontée à Maçka, face au bâtiment de l’université technique d’Istanbul.

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Une oeuvre de la Biennale d’Istanbul

La 16ème Biennale d’Art Contemporain d’Istanbul ferme ses portes le 10 novembre prochain… Il est donc plus que temps de vous rendre au nouveau musée de la Peinture et de la Sculpture situé à Tophane, juste à côté de la belle mosquée Nusretiye récemment restaurée.

Le Musée de peinture et de sculpture d’Istanbul a été créé en 1937 dans le but de protéger et de présenter des œuvres majeures de l’art moderne en Turquie. La transformation de l’entrepôt n ° 5 sur la côte de Karaköy, qui a accueilli les neuvième et onzième éditions de la Biennale d’Istanbul en 2005 et 2011, s’est poursuivie pendant huit ans. Au printemps 2020, l’entrepôt ouvrira ses portes sous le nom de Musée de la peinture et de la sculpture d’Istanbul, avec un nouveau design créé par Emre Arolat. En attendant, la 16e Biennale d’Istanbul est la première exposition que le musée accueille dans son nouveau bâtiment, avant son ouverture officielle.

Près de 40 artistes du monde entier, y compris turcs, y présentent des oeuvres dont certaines ont été réalisées spécialement pour ce rendez-vous majeur de la vie culturelle d’Istanbul.

Certaines peuvent être déconcertantes mais d’autres témoignent d’un travail de réflexion intense sur des sujets d’actualité ou d’histoire tel ce bateau en bois de Radcliffe Bailey, originaire du New Jersey évoquant les navires sur lesquels des Européens ont transporté des esclaves africains sur lequel 7 figures noires figurent sur des socles. La pièce comporte également trois installations audio, une chanson afro-futuriste, les voix d’ouvriers construisant des bateaux dans une baie du Sénégal sur fond de bruit des vagues et un échantillon de sons composés par un musicien de jazz et l’auteur de l’oeuvre.

Oeuvre de la Biennale d’Istanbul

Dans sa présentation de Circa qui ressemble à un site archéologique avec des structures pyramidales, des roches et des ruines, l’artiste brésilienne Anna Bella Geiger remet en question la convention de la datation en archéologie et en paléontologie.

Né à Londres, Simon Fujiwara a créé un « Petit monde » pour la Biennale d’Istanbul, a débuté après la découverte d’une grande quantité de figures représentant des icônes de la pop en ruine dans la corbeille d’un fabricant d’attractions près d’Istanbul. Il a récupéré ces figures et les a combinées avec treize miniatures architecturales. Dans ces œuvres sculpturales, les fonctions de l’architecture civique quotidienne se confondent avec les symboles du monde du divertissement de masse.

Les travaux de Korakrit Arunanondchai, né à Bangkok examinent les échanges interculturels entre la Thaïlande et la culture occidentale, en examinant des phénomènes tels que les processus industriels, les histoires de famille et le spiritualisme ou l’animisme contemporains.

La pièce d’Eva Koťátková (Prague) pour la biennale s’intitule « Machine for Restoring Empathy ». Présentant l’empathie comme une force à travers laquelle il est possible d’agir et de comprendre notre monde, l’œuvre se présente sous la forme d’une installation de la taille d’une pièce qui accueille un atelier de couture et de narration. Opérée par des personnes qui cousent ensemble des bandes de tissu pour accueillir un groupe d’animaux, de personnes, de plantes, d’objets ou d’êtres dépourvus d’élément, se sentant incomplets, brisés ou blessés, cette machine offre une occasion de partage.

Musée de la Peinture et de la Sculpture Meclis-i Mebusan Caddesi No: 2 Tophane, Beyoğlu – Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h

Embarcadère de Beşiktaş

Rien de tel qu’une belle journée automnale à Istanbul pour se promener sur les rives du Bosphore et apprécier tant l’ambiance que les innombrables et inoubliables vues offertes par le détroit.

Après une courte traversée en bateau à moteur au départ de Beşiktaş à destination d’Üsküdar, en ayant pris le soin d’admirer au passage l’embarcadère historique de la rive européenne, les marchands ambulants attirent déjà le regard, tel ce vendeur d’un âge certain qui propose des gâteaux salés dans deux larges paniers portés en équilibre sur une longue perche.

La première halte sera à Çengelköy, charmant village de la rive asiatique où il est fort agréable de bruncher le week-end, déjeuner ou dîner selon l’heure, vous avez l’embarras du choix. Les maisons traditionnelles en bois y sont encore assez nombreuses et quelques superbes demeures anciennes visibles, de près ou de loin…

Le superbe manoir du XIXème siècle du hongrois Fevzi Mehmet Paşa, ayant assuré des fonctions militaires importantes durant le règne du sultan Abdulaziz, apparaît au milieu d’une végétation luxuriante à côté de la demeure tout aussi élégante d’Ali Nizami Pasha.

Un peu plus à l’écart, dans une ruelle tranquille à 10 mn à pieds du Bosphore, se trouve le “Sarı Köşk”, autrement dit la demeure jaune. Si les informations historiques concernant cette magnifique bâtisse sont rares, toujours est-il qu’il est fort agréable de venir s’y promener, profiter du jardin et des événements culturels qui y sont régulièrement proposés.

La demeure jaune à Çengelköy-Istanbul

Actuellement et jusqu’au 10 novembre, dans le cadre de la 16ème Biennale d’Art Contemporain d’Istanbul, est présentée une exposition photos très originale et intéressante sur les graines et pépins comme on ne les a jamais vus et dont l’accès est gratuit.

Après cette promenade culturelle, direction Beykoz d’où la vue sur le Bosphore et le pont Fatih Sultan Mehmet sont admirables. De même, ce quartier est attrayant et regorge de maisons anciennes et de commerces typiques. Pour profiter un maximum du panorama, la traversée en bateau entre Beykoz et Yeniköy s’avère tout à fait adaptée et l’arrivée permet d’admirer une série de yalı, ces constructions en bois érigées au bord de l’eau, d’une beauté qui ne peut que ravir l’oeil.

Taş mektebi – école en pierre, Büyükada

La 16ème édition de la Biennale d’Art Contemporain d’Istanbul, avec pour titre « Le Septième Continent », organisée par la Fondation des Arts et Cultures d’Istanbul IKSV et qui se tient depuis le 14 septembre jusqu’au 10 novembre prochain, a notamment élu domicile dans certaines propriétés historiques de Büyükada, la plus grande des îles des Princes.

C’est l’occasion rêvée de pouvoir admirer de plus près des demeures en général fermées au public, soit accessible sur invitation ou en tant que membre comme l‘élégant bâtiment du Club d’Anatolie construit à l’origine en 1906 pour le British Yacht Club de Prinkipo, ancien nom grec de l’île. Ce lieu a accueilli de nombreuses personnalités telles le président Inönü, le Shah d’Iran ou encore le dictateur roumain Nikolai Ceausescu. Mustafa Kemal Atatürk y a aussi séjourné et sa chambre est restée en l’état. La maison jaune, plus ancien bâtiment du complexe et servant de salle de jeux au club, structure mise en place afin de contribuer au développement social au cours des années de fondation de la République, accueille des oeuvres dans le cadre de la Biennale.

Dans l’avenue Çankaya où demeures du XIX et du XXèmes siècles, la plupart agrémentées de magnifiques jardins, se succèdent pour le plus grand bonheur des touristes et promeneurs, voici le pavillon Mizzi, avec sa tour de guet en cours de restauration et ses briques rouges. C construit par Raimondo d’Aronco en 1894-1895 pour le compte de l’avocat Giovanni Mizzi, ce bâtiment, quoique proche du style Art nouveau, les détails du balcon et les lampes s’apparentent au style Jugendstil. Il fut utilisé comme hôtel de San Remo de 1930 à 1940.

Pavillon Mizzi, Büyükada

Sur le trottoir d’en face, l’ancien pavillon Hacopoulo, propriété de l’ancien maire de l’île, a abrité l’hôtel Imperial de 1890 à la fin de la Première Guerre mondiale. Le bâtiment, qui a connu des heures de gloire en son temps mais dont l’aspect extérieur actuel fait plutôt piteuse mine, a été transformé en maison du gouverneur en 1927 et est toujours utilisé pour cette fonction. Les monstres en différents matériaux conçus par l’artiste anglaise Monster Chetwynd installés sur le perron extérieur s’intègrent finalement bien dans ce décor de manoir un rien fantomatique.

La visite se termine par Taş mektebi, autrement dit l’école en pierre. Cette imposante bâtisse datant de 1870, ancienne résidence d’été du patriarche grec Sofronios, a servi d’école primaire de l’île entre 1922 et 1967. Vide et envahie de végétation, son jardin murmure des poèmes à travers les œuvres d’une artiste turque.

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Palais-musée Tekfur, Istanbul

Ce palais, appelé aussi Palais du Porphyrogénète, est situé entre Edirnekapı et Eğrikapı et adjacent aux murailles d’Istanbul. Il semble, au vu de ses diverses caractéristiques architecturales, avoir été construit au 10ème ou au 11ème siècle. Il fut une annexe du complexe du palais des Blachernes.

Le palais de Tekfur a subi de graves dommages lors de l’invasion latine et un important processus de maintenance et de réparation y fût entrepris après 1261. Il perd de son importance après la conquête de Constantinople, les sultans ottomans vivant à Topkapı. Au XVIIème siècle, alors que le site est à l’état de ruine, Ibrahim Paşa, grand vizir d’Ahmet III, décide, dans le cadre de sa politique de vivification des arts traditionnels, d’installer là des ateliers de fabrication de céramique et de verre.

Les fouilles entreprises entre 1993 et 1995 ont permis de trouver l’emplacement des fours ainsi que de nombreuses ouvrages réalisés durant la période ottomane.

Après 14 ans de travaux entrepris par la ville du Grand Istanbul, le palais-musée de Tekfur a ouvert ses portes au public mi-juin 2019.

Palais-musée Tekfur à Istanbul

Outre les murs extérieurs que l’on peut partiellement longer d’un côté, la visite intérieure s’effectue sur trois niveaux. Dans l’entrée sont présentés les fours découverts lors des excavations, de prendre connaissance des travaux de restauration entrepris et d’admirer les colonnes et mosaïques restantes.

Au premier étage, vitrines et panneaux indicatifs permettent de voir des ouvrages en verre et en faïence dont certains produits notamment sur place, du matériel utilisé dans les ateliers, des exemples de poterie et des informations sur la vie quotidienne dans ce palais-ateliers ainsi que des brisures de poterie visibles à travers des vitres installées au sol.

Au dernier étage, outre la vue splendide sur l’extérieur, sont présentés des exemples d’ouvrages architecturaux en Turquie et à l’étranger réalisés à l’aide de motifs de faïences du palais de Tekfur.

Ce lieu figurera sans doute dans les prochains mois sur la liste des sites à voir lorsqu’on découvre Istanbul.