Palais Süleyman Paşa et murailles d’Ünye

Ünye, petite ville de 120 000 habitants au bord de la Mer Noire et située à 22 km à l’ouest d’Ordu, possède assurément un cachet particulier des plus attrayants.

Que ce soit en plein centre ou dans les rues adjacentes, de nombreuses et superbes demeures, souvent de taille impressionnante, présentent leur charme, parfois désuet, souvent imposant, aux visiteurs.

Parmi elles, le konak Hüsrev Yürür, résidence d’été construite en 1915 pour un architecte russe qui constitue l’un des rares exemples de l’architecture résidentielle de l’ère de l’occidentalisation.

Dans les hauteurs, après avoir dépassé quelques autres grandes demeures traditionnelles qui devraient, pour certaines d’entre elles, bénéficier également sous peu d’une restauration, voici le musée du patrimoine culturel vivant d’Ünye. Il présente les caractéristiques de l’architecture ottomane classique du XVIe siècle. Acheté et restauré par la municipalité en 2009, on y effectue des recherches sur le patrimoine culturel matériel et immatériel en présentant la composition et la vie d’une demeure locale par le passé.

Le musée vivant du patrimoine à Ünye

A quelques mètres de là, le beau konak Hüseyin Sabri Kadı datant du XIXème siècle entouré d’un joli petit parc, accueille également les touristes.

En poursuivant la promenade dans le centre, d’autres konak comme celui de Paşabahçe, construit apparemment en 1898, acquis par la chambre de Commerce de la ville, qui a été transformé en boutique hôtel après une restauration réussie, sont visibles. A proximité, le konak Sebile Hanım de 1877, érigé par un artisan arménien et acquis en 2004 par un homme d’affaires turc, est aussi devenu un boutique hôtel.

L’ancienne église grecque orthodoxe Yalı, construite par les Grecs de la région dans la seconde moitié du XIXème siècle, a été utilisée par la municipalité comme salle de mariage et entrepôt jusqu’à récemment. Après sa restauration achevée en 2015, elle est à présent utilisée comme centre culturel et artistique.

La construction de l'”ancien hammam” semble dater du XVIème siècle et c’est pour le moment le seul ouvert au public. Selon les historiens, il peut avoir été une église initialement. Le “hammam du Palais”, quant à lui, a été réalisé avec des pierres d’Ünye par des maîtres artisans arméniens dans les années 1800. Il porte ce nom car il servait à l’origine aux personnes et invités du palais de Süleyman Pacha dominant les murailles de la ville. En fonction jusqu’en 1960, il est en cours de restauration et devrait retrouver ses fonctions d’origine.

Par le passé, Ünye était réputée pour ses potiers dont la majorité étaient installés durant la période ottomane dans le quartier grec. L’âge d’or se situe néanmoins entre 1945 et 1955. Aujourd’hui, les potiers ont déménagé à l’extérieur de la ville sur la route de Samsun.

Sur la place principale d’Ünye se dresse un platane planté en 1461, mesurant à présent 30 mètres de haut et 2,5 mètres de diamètre et qui fait la fierté de ses habitants.

La route côtière est également attrayante, on y découvre quelques jolies maisons au bord de l’eau, l’étonnant mémorial en l’honneur de l’amitié turco-japonaise ou encore quelques tombes ottomanes au milieu d’une forêt de pins.

Réalisations végétales à Ordu

La ville d’Ordu, située sur les rives de la Mer Noire à 18 km à l’ouest de l’aéroport d’Ordu-Giresun, constitue un lieu de visite intéressant lorsqu’on découvre la région.

Ce qui surprend tout d’abord, c’est le manège incessant des cabines du téléphérique qui relie en cinq minutes la station du bord de Mer aux hauteurs de la colline de Boztepe, lieu de rendez-vous préféré des habitants du coin à 509 m au-dessus du niveau de la mer. En effet, de là, la vue sur Ordu et les montagnes alentours est des plus étendues et appréciées lorsque la nuit tombe et que petit à petit, les lumières viennent apporter leur part de magie. C’est ici qu’on vient boire un thé, manger un gözleme ou une spécialité de la région et prendre du bon temps.

La ville d’Ordu vue de la colline de Boztepe

La vieille ville, qui s’étale dans les rues parallèles, parfois pentues, au nord du centre dans le prolongement de la route côtière, regorge de vieilles demeures traditionnelles dont une bonne partie ont bénéficié ou sont en cours de restauration.

De même, l’ancienne imposante église grecque orthodoxe Taşbaşı, datant de 1853, utilisée comme centre culturel depuis avril 2000 après avoir servi un temps de prison, fait également l’objet d’une réhabilitation en vue de devenir une salle d’exposition.

En redescendant dans le centre-ville, le théâtre Municipal de Mer Noire attire l’attention de par son architecture. En effet, il a trouvé place dans l’ancienne église grecque dite du “quartier plat” – Düz Mahallesi Kilisesi – datant de 1860 et devenu un lieu culturel d’Ordu fin 1996.

Non loin de la préfecture, un peu dans les hauteurs, le beau konak Paşaoğlu de 1896, portant le nom de son premier propriétaire, abrite depuis 1987 le musée ethnographique municipal. Au rez-de-chaussée, une section archéologique permet d’admirer une partie des superbes oeuvres trouvées sur le site de Kurul Kale, une citadelle à une douzaine de km au sud de la ville, dans la montagne. Des vêtements anciens, des bijoux, des armes sont également exposées et au premier étage, les différentes pièces de vie reflètent bien les caractéristiques traditionnelles des habitations du XIXème siècle.

En plein centre, le parc qui s’étale près de la mer a été on ne peut plus joliment aménagé. Agrémenté de très belles réalisations végétales sous forme d’animaux aussi divers que lion, paon, éléphant ou chameaux, il plaira aux petits et aux grands…

Dans la vieille ville de Giresun

Située au bord de la Mer Noire et joignable aisément depuis mai 2015 avec l’ouverture de l’aéroport d’Ordu-Giresun situé à 30 km du centre, la ville de Giresun ne manque pas d’intérêt.

Les restes de la citadelle qui aurait été érigée au 2ème siècle av. J.-C., située tout en haut d’une colline donnant sur la mer, fait partie des lieux de visite préférés des autochtones. Elle fait également partie des plus importantes forteresses de l’empire grec de Trébizonde (Trabzon) destinée à se protéger des turcs dans les années 1300. En contrebas de ladite colline, s’étale le quartier de Zeytinlik abritant la vieille ville. Une bonne majorité de ses magnifiques 80 anciennes demeures traditionnelles a été restaurée et y sont placardées devant les informations des familles y ayant séjourné par le passé.

Le musée municipal se trouve dans l’ancienne et imposante église grecque Gogara. Toujours dans le centre historique, la bibliothèque pour enfants datant de 1967 a élu domicile dans l’ancienne église catholique érigée en 1912 par l’Ambassadeur de France en Turquie pour la communauté capucine venue s’installer en ville.

Plusieurs belles mosquées méritent d’être visitées, telles Haci Miktat cami datant de 1661, Şeyh Keramettin camii du 17ème siècle, Kale camii du 19ème siècle également, bel exemple de l’architecture ottomane tardive ou encore Kapu cami érigée aussi au XIXème siècle et ses fenêtres de style vénitien.

De même, de nombreuses fontaines dotées d’une jolie architecture sont disséminées un peu partout dans la vieille ville.

Une autre imposante bâtisse située en hauteur attire le regard, il s’agit de l’ancienne demeure du gouverneur qui, depuis 2007, abrite le rectorat de l’université de Giresun. En allant admirer de plus près beau bâtiment, c’est aussi l’occasion de voir de plus près la belle porte datant de 1900, munie d’une arche, et qui donne sur l’agréable « jardin du peuple » – millet bahçesi – surplombant la rive.

Rectorat de l’université de Giresun, ancienne maison du Gouverneur

De ci de là, plusieurs autres jolies façades sont visibles telle celle de l’actuelle chambre de commerce et d’industrie près de la mer, celle de la direction de la culture et du tourisme ou encore la galerie d’art Can Akengin située dans l’ancienne demeure d’un artisan grec, pour n’en citer que quelques unes.

Les amateurs de spécialités régionales ne manqueront pas de se régaler avec de délicieux poissons de la Mer Noire, notamment l’anchois préparé de différentes façons, entre autres en « buğalama » qui permet d’apprécier la finesse de son goût. La noisette est sans doute le fruit le plus réputé de la région où se trouve la majorité des noisetiers de Turquie. De nombreuses enseignes permettront de déguster par exemple le délicieux kadayif au lait et aux noisettes et de ramener dans vos valises une provision de ces fruits réputés.

La prison-musée de Sinop

Après avoir découvert dans le précédent billet la jolie cité balnéaire de Sinop située au bord de la Mer Noire, c’est le site le plus visité de la ville que nous vous emmenons aujourd’hui, en l’occurrence la prison-musée.

Celle-ci couvre une superficie d’environ 13 000 m² et se trouve à l’intérieur de la citadelle érigée par le sultan Izzettin Keykavus en 1214 pour commémorer l’acquisition de la ville par les Seljoukides. C’est en 1560 que furent emprisonnés dans un des bastions des lieux les deux premiers individus, accusés d’avoir procédé à un pillage lors d’un soulèvement.

En 1882, la partie intérieure du château, qui a entre-temps aussi servi de chantier naval, va être transformée en prison. Veysel Pacha, le gouverneur de Sinop, y fait construire le bâtiment qui accueillera les prisonniers.

La prison historique de Sinop

21 cellules disciplinaires y sont installées pour les hommes et deux prévues pour les détenues féminines. Des ateliers où sont effectués des travaux de reliure, de menuiserie, d’imprimerie, des tapis, etc, y sont aménagés.

Cette prison a vu passer de nombreux détenus politiques, notamment à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle. Le le plus connu fut assurément l’écrivain et poète Sabahattin Ali, incarcéré de mai 1933 à octobre 1933, pour avoir insulté le président. La visite d’une partie de la cour et de l’aile où est visible sa cellule se fait d’ailleurs de façon très originale. En effet, c’est en musique, en écoutant des airs célèbres écrits derrière les barreaux et transposés en chansons par des interprètes turcs aussi célèbres que Zülfü Livaneli ou Sezen Aksu.

Un autre prisonnier célèbre de Sinop est Kerim Korcan, victime du procès de l’école de guerre de 1938, qui a passé pas moins de 10 ans en ces lieux.

La prison a cessé ses fonctions en 1996 et fut transférée au Ministère de la Culture. Ouverte depuis 2000 à la visite, elle voit défiler aujourd’hui tous les jours un nombre important de personnes, que ce soit par le biais des tours opérateurs qu’en visites individuelles.

C’est assurément un site dont on ne ressort pas indemne de la visite et qui a le mérite de découvrir un univers dans lequel le commun des mortels n’évolue pas souvent, fort heureusement.

Sinop et ses plages

Pour ceux et celles qui souhaitent mêler les joies de la baignade, de la plage avec la culture, la belle ville de Sinop, située au bord de la Mer Noire, est tout à fait indiquée pour des vacances réussies.

Cette cité, installée sur l’isthme reliant Boztepe à la péninsule d’Inceburun, au niveau du point le plus au nord de l’Anatolie, est chargée d’histoire comme en témoignent notamment les murs de la citadelle que l’on aperçoit un peu partout en arrivant, qui en bordure de la prison-musée – qui fera l’objet d’un article à part -, qui en bord de mer. Cette citadelle a été érigée au 7ème siècle av. J.-C. dans le but de protéger la ville et a été à maintes reprises réparée et restaurée au fil des siècles et des civilisations romaines, byzantines et seldjoukides.

En plein centre, l’ancienne medrese – école coranique – Pervane, construite en 1262 en face de la belle mosquée Alaeddin, a été érigée pour commémorer la délivrance de Sinop.

Medresa Pervane, Sinop

Dans l’ancien quartier grec, les fouilles de l’ancienne église orthodoxe Balatlar datant de 660 de notre ère battent leur plein durant la saison estivale.

Petits et grands seront ravis des merveilleuses plages de sable fin, souvent blanc – mais aussi par endroits noir – qui bordent la côte de la presqu’île, tout comme par les agréables sorties en mer proposées par une vingtaine de sociétés locales et qui permettent de profiter du paysage ambiant. Une balade dans le port constitue également une visite fort agréable.

Les amateurs de musée ne seront pas en reste non plus. Le musée ethnographique installé dans la superbe demeure de la fin du XVIIIème siècle, permet à la fois d’admirer les délicates peintures murales des lieux ainsi que, sur deux niveaux, de découvrir l’intérieur traditionnel d’une maison de l’époque et de nombreux et d’intéressants accessoires divers et variés de la région.

De même, le proche musée archéologique ne manque pas d’intérêt, en particulier pour y admirer les belles mosaiques exposées dans le jardin. Plusieurs anciennes demeures en bois sont également visibles au hasard des rues.

Avant d’aller à la découverte du lieu le plus visité de Sinop, une pause gourmande pour apprécier les délicieux mantı – ravioli – locaux garnis de yaourt et de noix ainsi qu’une variété de poissons de Mer Noire au goût inimitable.

La petite cité d’Amasra

Après avoir découvert la belle ville de Safranbolu inscrite sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco et le charmant village de Yörük Köyü, direction la petite cité d’Amasra située sur les rives de la Mer Noire à environ 100 km de Safranbolu.

Appelée à l’origine Amastris, nom de la reine qui l’a fondée vers 300 av. J-C., Amasra est considérée, à juste titre, comme la perle de cette côte.

Sa configuration est assez originale ; en effet, un isthme surmonté d’un petit pont de pierre permet de faire le lien entre la terre ferme et la presqu’île où se dessine les murs de l’ancienne citadelle et ses deux baies.

Au loin, Tavşan adası – l’île des lapins – est aujourd’hui déserte mais par le passé s’y trouvait une petite église byzantine abandonnée durant l’Empire ottoman puis démolie. Il est possible de l’approcher en effectuant une promenade en bateau proposée par les bateliers du coin.

La citadelle a été construite par les Byzantins et trois portes permettent d’y accéder encore de nos jours. En 1270, les génois ont décidé de louer la ville et de la transformer en un port de commerce particulièrement important pour l’époque. Conquise en 1460 par Mehmet le Conquérant, la ville déclinera au fil des temps, d’autres ports de la Mer Noire étant alors utilisés.

Amasra au bord de la Mer Noire

Aujourd’hui, Amasra attire notamment les amateurs de baignade et de bronzette qui trouveront ici leur compte sur l’une des plages soit du centre, soit des petites stations environnantes telle Çakraz. En se rendant à cette dernière, la route permet de dispose rd’une superbe vue panoramique et de découvrir ainsi d’en haut sa configuration géographique.

Les amateurs de poissons ne seront pas en reste non plus, il y est fort réputé et les bons restaurants ne manquent pas. En outre, un joli petit musée municipal situé en plein centre ville abrite plusieurs collections intéressantes pour les amateurs.

Le soir venu, le coucher de soleil ravira également les yeux, qu’on l’admire de la terre ou à bord d’un bateau.

Dans les rues de Yörük Köyü

Le joli village de Yörük Köyü se trouve à 12 km à l’est de la ville de Safranbolu inscrite en totalité sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco.

S’il est bien moins connu que visité que sa voisine précitée, il vaut pourtant bien le détour également. Son nom, qui signifie « nomades », s’expliquerait par la venue d’Asie Centrale de trois frères venus avec leurs troupeaux et qui décidèrent de s’installer là et de créer ce village.

Plus de 120 demeures – appelés konak – sur les 140 que compte Yörük ont été construites au XVIème siècle. La plus récente n’a qu’une bonne centaine d’années… C’est tout dire. Certaines ont bénéficié d’une restauration réussie mais c’est bien loin d’être le cas pour la plupart, contrairement à Safranbolu. Seule une quarantaine de maisons sont habitées de façon permanente ou durant les congés.

Les murs de pisé ornés de nombreuses fenêtres aux linteaux de bois, comportant parfois des encorbellements, reposent sur un rez-de-chaussée de pierre.

Visitez absolument l’extraordinaire konak Kasım Sipahioğlu, magnifique demeure de plus de 300 ans afin de découvrir un intérieur traditionnel de la période ottomane.

Maison-musée Sipahioğlu à Yörük Köyü

Le lavoir du village réalisé en 1879, restauré en 1996, abrite à présent une galerie d’art. Si vous avez la chance de le visiter, cela vous permettra de savoir comment on lavait le linge à l’époque.

Une soixantaine d’habitants vit encore ici grâce aux produits de la terre et du tourisme. Le temps semble s’être arrêté à Yörük Köyü et une balade au milieu de ses ruelles permet de profiter de l’ambiance des lieux.

Safranbolu

La Turquie ne compte pas moins de 18 sites figurant sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco, dont la superbe ville de Safranbolu en Mer Noire qui y est inscrite en totalité – fait unique – depuis le 17 décembre 1994.

Ses impressionnantes maisons ottomanes traditionnelles la plupart restaurées en font un joyau de la région de la Mer Noire.

Poste caravanier important sur la route de la Soie du XIII^e siècle jusqu’à l’apparition du chemin de fer au début du XX^e siècle, la ville ensuite délaissée finit par tomber en ruines et se retrouve menacée. Le documentaire “Safranbolu : reflets du temps”, réalisé en 1974 ar Suha Arin à la demande du Touring-Club de la Ville sera à l’origine de son sauvetage. Ce film décroche le Premier Prix du Festival International du cinéma d’Antalya et un premier programme de restauration voit rapidement le jour après la prise de conscience de la richesse de ce patrimoine où demeurent un peu plus de 50 000 âmes.

75 demeures – appelés konak – sont rénovées et transformées pour pouvoir accueillir les touristes qui viennent de très loin (notamment de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud,…) visiter cette belle ville.

Avec ses ruelles pavées et pentues, son joli bazar datant de 1661 composé de cafés traditionnels, d’échoppes proposant spécialités locales – dont tout un échantillonnage de produits au safran dont découle le nom de la cité – ainsi que de boutiques artisanales, Safranbolu séduit assurément.

Les konak possèdent tous une configuration architecturale similaire, à savoir trois étages et une dizaine de pièces permettant à trois générations de cohabiter.

Les 1123 maisons du vieux Safranbolu représentent les plus beaux spécimens d’architecture ottomane locale. Beaucoup ont été transformées en hôtel ou pension et deux d’entre elles en musée – dont la maison Kamakamlar -permettant ainsi aux visiteurs de découvrir l’intérieur traditionnel et la configuration spécifique des pièces où les hommes et les femmes vivaient séparément au quotidien.

Maisons typiques de Safranbolu

Cinq mosquées anciennes dont İzzet Mehmet Paşa datant de 1794-1798 a la particularité d’avoir été construite selon le modèle de la mosquée Nuruosmaniye à Istanbul.

A proximité du Cinci han, ancien caravansérail construit en 1645 transformé depuis en hôtel-restaurant, le hammam du même nom et érigé la même année offre l’occasion de goûter aux bains turcs.

Des deux collines qui surplombent la vieille ville de chaque côté, la panoramique est de toute beauté. Sur l’une d’elles la maison du Gouverneur du début du XXème siècle a été transformée en musée d’histoire après l’incendie dévastateur de 1976. A côté se dresse la plus ancienne tour de l’horloge du pays de 1797 et qui fonctionne toujours encore… En face, sur la colline Hıdırlık, une petite tour du même nom indique l’endroit où se sont installés les turcs à leur arrivée.

A Göynük

La région de Bolu située à l’est d’Istanbul à 2 bonnes heures de voiture ne manque pas d’intérêt. Outre les plaisirs de la montagne et du grand air, on y trouve quelques petites villes fort attrayantes dont fait partie Göynük, portant le nom de la rivière qui la traverse.

Pas moins de 137 maisons ottomanes y sont recensées en majorité magnifiquement entretenues ou restaurées, 21 autres monuments divers et variés tels que mosquée, hammam, fontaines ou la tour de la Victoire qu’on aperçoit de loin. Edifiée en 1923 sur une des collines de la ville à la demande du sieur Hursit, premier Sous-Préfet de la République de Turquie sur place, l’objectif de ce monument devenu l’emblême de Göynük d’immortaliser la victoire de la guerre d’Indépendance.

A côté de la mosquée Gazi Süleyman Paşa construite par le fils d’Orhan Gazi entre 1331 et 1335 se trouve le mausolée d’Akşemsettin, le maître du sultan Fatih Sultan Mehmet. La construction de ce monument a été faite à la demande de son élève en 1464 et fidèles et pèlerins viennent nombreux se recueillir devant la tombe d’Akşemsettin et de ses deux fils Sadullah et Emrulah.

Mosquée Gazi Süleyman Paşa à Göynük

Non loin de là en se dirigeant à pieds vers le centre-ville se trouve le superbe hammam Gazi Süleyman Paşa érigé durant la même période que la mosquée. Restauré récemment, il a fière allure.

C’est aussi à Göynük qu’est situé l’atelier et le magasin de l’un des plus célèbres fabricants de cuillères et autres ustensiles en bois Ibrahim Esentepe qui, à 70 ans, a fabriqué plus de 60 000 cuillères… Un petit souvenir à la fois utile et agréable à ramener de votre balade.

Şile

Pour ceux et celles qui ont envie d’une escapade en Mer Noire au départ d’Istanbul, une virée vous conduisant à Şile et Ağva s’avère être un programme fort sympathique.

La petite ville de Şile est située à environ 70 km au nord d’Üşküdar. Connue pour ses cotonnades appelées Şile bezi, elle l’est aussi pour son sympathique port de pêche ainsi que sa minuscule citadelle qui surplombe l’île Ocaklı voisine et dont l’origine date de 2000 ans.

Cette construction, qui était en mauvais état, a récemment changé de look suite à une restauration néanmoins quelque peu controversée. Haute de 12 m, sa nouvelle apparence n’a plus vraiment d’allure ancienne.

De nombreux restaurants possèdent une terrasse qui permet de profiter d’une large vue sur le port ainsi que l’immense plage de sable fin.

Deux routes zigzaguent ensuite sur une cinquantaine de kilomètres et traversent plusieurs villages typiques de Mer Noire où les constructions traditionnelles sont encore nombreuses avant d’arriver à Ağva.

Ağva

Cette charmante petite ville est une destination particulièrement courue les week-end où les autochtones louent pour une nuit ou deux un pied à terre dans l’une des adresses situées au bord d’un des deux bras de la rivière Koca qui termine sa course dans la Mer Noire.

Si les visiteurs aiment venir ici déguster mezze (hors d’oeuvre) et poissons, ils n’en apprécient pas moins de grimper dans une barque ou un bateau de taille moyenne pour effectuer une promenade sur l’autre bras de la rivière situé côté est.

L’ambiance bon enfant tant à Şile qu’à Ağva est très appréciée, autant par les istanbouliotes que par les étrangers qui découvrent ces lieux bien agréables.