Kiosque Forbes, Buca-Izmir

Si d’un côté, le quartier Buca grouille de vie et d’activité commerciale, notamment dans le quartier situé autour de la prison qui étonnamment a pignon sur rue, il ne manque pas d’intérêt en ce qui concerne notamment les anciennes demeures levantines, tout comme le quartier de Bornova découvert dans le dernier billet.

Le kiosque Forbes, bâtiment levantin le plus vaste et le plus somptueux, est situé de nos jours sur une petite colline sise à l’intérieur du parc de l’hôpital de la sécurité sociale de Buca. Construit en 1908, il a brûlé l’année suivante. Il fut reconstruit dans sa structure actuelle en 1910.

Depuis mi novembre 2018, le kiosque Fargoh, autre très belle demeure du quartier, est devenu le centre culturel et artistique de la mairie de Buca. Il appartenait à l’origine au levantin Davut Fargoh, armateur d’Izmir à la fin de l’empire ottoman.

La propriété Bahçeli a été utilisée comme demeure du consulat allemand dans l’ancienne rue Karakol pendant de nombreuses années, puis a servi de maison d’hôtes pour les chemins de fer turcs avant de devenir aujourd’hui un café apprécié par les locaux.

Tout au long de votre balade dans les rues du vieux Buca, vous constaterez que d’innombrables autres superbes manoirs, la plupart centenaires, abondent.

Le kiosque Sini, aujourd’hui restaurant, Buca-Izmir

Avant 1922, il y avait aussi à Buca cinq églises et écoles chrétiennes et même une école pour les prêtres. Aujourd’hui, elles sont au nombre de deux.

L’église catholique Jean-Baptiste, construite en 1840, est un lieu de culte diocésain, toujours en activité. A cinq minutes à pieds de celle-ci, bordant une large avenue et située au fond d’un parc, se trouve l’ancienne église anglicane protestante dont la partie la plus ancienne date de 1834. Le bâtiment, fort original, est construit comme une petite église de village. Cette église a changé de mains à plusieurs reprises, utilisée un temps comme centre culturel de la municipalité de l’arrondissement jusqu’en 2001 avant de redevenir une église. Aujourd’hui, elle est occupée par la communauté protestante baptiste.

Direction des relevés et monuments d’Izmir du Ministère de la Culture et du Tourisme à Bornova

Situé au nord-est d’Izmir, le quartier de Bornova possède beaucoup de charme et des empreintes levantines importantes.

S’y promener et se perdre dans les rues où la végétation est abondante permet de découvrir de nombreuses propriétés de toute beauté, souvent de taille imposante, au milieu de petits parcs.

La maison Murat par exemple, appelée aussi Perili Köşk, autrement dit le « Manoir hanté », érigée en 1880 par la famille britannnique Edwards. Son surnom émane de la rumeur qu’une jeune fille vierge y a passé de nombreuses nuits en transportant quelque chose.

Aujourd’hui bibliothèque municipale Atatürk de Bornova, la splendide maison Belhomme a été construite en 1880 par l’architecte anglais Clark, également auteur de la maison Aliberti à Bornova. Restaurée il y a une vingtaine d’années par une membre de la famille Belhomme, la bâtisse possède une architecture extérieure marquée avec notamment de magnifiques colonnes à l’entrée et est entourée d’un beau jardin.

Le beau manoir Giraud, réalisé en 1860 par William Giraud, dont le père est un des fondateurs de la première usine textile en Turquie, a été utilisé pendant de nombreuses années comme consulat vénitien.

Le superbe Centre Maritime Historique Arkas a ouvert ses portes au public en mai 2012 et sa visite ne pourra que combler les passionnés. Y sont exposées plus d’une centaines de maquettes de navires, 127 pièces antiques de bateaux et 123 tableaux appartenant à l’homme d’affaires Lucien Arkas.

Centre historique maritime Arkas à Bornova-Izmir

La demeure Paterson a commencé à être construite en 1859 par le marchand britannique John Peterson. De nombreux matériaux de construction du manoir comprenant 38 chambres ont été apportés d’Europe et d’Angleterre notamment. Des travaux de restauration ont été lancés par le ministère de la Culture en 1991. L’aménagement paysager a été réalisé par la municipalité métropolitaine d’Izmir qui a obtenu du Ministère de la Culture le droit de louer le manoir Peterson pendant 49 ans.

Le bâtiment du rectorat de l’Université Ege appelé Büyük Ev – la grande maison -, servait autrefois de monastère à des religieuses hollandaises. Son propriétaire initial Charlton Whittal, fondateur de la célèbre compagnie Whittal, l’a vendu à la famille Giraud avant qu’il ne devienne propriété des autorités turques.

L’église catholique Sainte-Marie située sur la place de la République de Bornova date de 1797. Le bâtiment, construit par la communauté franciscaine, est de style byzantin et est toujours en activité à ce jour.

L’église anglicane Sainte-Marie Madeleine, a été construite en 1857 pour l’importante communauté anglicane de Bornova et fonctionne également.

Un dernier petit tour par le musée ethnographique de l’université Ege permet d’admirer de nombreux costumes traditionnels turcs ainsi que des Balkans, des objets ethnographiques et à l’étage du bâtiment annexe une magnifique collection d’instruments de musique de diverses provenances.

Le bazar de Malgaca à Urla

Situé à une quarantaine de km à l’ouest de la ville d’Izmir, au début de la péninsule, le charmant village d’Urla tire son nom du mot Vurla, qui signifie «roseaux» en latin et en grec. Il abrite derrière les murs de ses vieilles belles maisons en pierre et dans ses rues pavées les traces de sa vie multiculturelle passée.

Le vieil Urla comprend de nombreuses jolies demeures pour beaucoup restaurées ou en cours de réhabilitation et dont l’architecture plaît aux visiteurs.

La célèbre rue des arts, de son vrai nom avenue de la Victoire, a été renommée il y a dix ans et est devenue la rue la plus visitée de la petite cité. Dans les années 40 et 50, la route menant d’Izmir à Çeşme passait là. Aujourd’hui, derrière les portes des magnifiques bâtisses, antiquaires, céramistes, peintres, artisans et cafés colorés y ont été domicile.

Tous les samedis, les femmes exposent et proposent à la vente leurs réalisations locales, travaux manuels, produits organiques, articles décoratifs maison, bijoux fait main, dans le bâtiment de l’ancien atelier de réparation, une opportunité à découvrir.

Le bazar Malgaca est un autre lieu apprécié des touristes, où se mêlent échoppes locales, petits restaurants sympathiques et artisans.

Au mois d’avril et pour la 6ème fois en 2020, Urla, membre du World Gourmet Cities Network, accueille dans les lieux stratégiques précités son festival international d’artichauts qui permet pendant un week-end prolongé de découvrir des recettes originales à base d’artichauts réalisées par de grands chefs locaux, d’en apprendre plus sur ce légume lors des présentations tant historiques que culinaires, de suivre les concours ouverts aux particuliers pour réaliser des plats et desserts aux artichauts,…

Urla et son festival d’artichaut

De même, la municipalité d’Urla organise également les 21 et 22 mars prochain son festival des herbes, Urla Ot Festivalı, qui permettra aux visiteurs de découvrir et s’approvisionner en herbes égéennes réputées, à tester en cuisine, un délice !

Quelques mosquées sont fort intéressantes, en particulier la mosquée Kapan, proche du bazar Malgaca dont la fontaine aux ablutions comporte une peinture de toute beauté.

Un peu à l’écart du centre habituellement visité par les touristes, une jolie demeure traditionnelles aux volets roses abrite la mémoire de Necati Cumalı, écrivain et poète turc. Il fait partie de ces populations ottomanes résidentes en Grèce et déplacées en Turquie en 1923. Il a vécu dans cette maison où l’on peut découvrir ses outils de travail, des photos, ses livres qui peuvent être feuilletés ou lus tranquillement sur place dans la bibliothèque pour qui maîtrise la langue turque…

Port d’Iskele-Urla

L’embarcadère – iskele en turc – d’Urla, à 35 kilomètres du centre d’Izmir, est un quartier au caractère original, construit sur le site de la ville antique de Klazomenai, une des 12 villes ioniennes.

La tranquillité qui règne à Iskele en dehors des week-end, où de nombreux smyrniotes viennent s’y reposer en saison, a d’ailleurs inspiré plusieurs noms littéraires, notamment le poète grec Yorgo Seferis, lauréat du Prix Nobel de Littérature en 1963 et dont la maison natale, transformée en hôtel-restaurant en 2000, constitue un lieu de détente des plus agréables.

Le port, constitué pour partie d’embarcations de pêche – souvent de petite taille – et d’une ravissante petite marina, plaira aux visiteurs avec son harmonie et ses couleurs, en particulier au lever et au coucher du soleil.

Lever de soleil sur le port d’Iskele-Urla

Tous les matins, la population locale se réunit autour du petit chapiteau située à côté du port pour la traditionnelle criée où des poissons divers et variés ainsi que des calamars et autres spécialités qui termineront dans les assiettes de particuliers ou des restaurateurs.

Plusieurs charmantes demeures traditionnelles sont visibles à Iskele, certaines abritant des enseignes de restaurants de poissons, d’autres de cafés, d’hôtels ou de pensions ou certaines en cours de restauration.

Au fond de la cour de l’école primaire du quartier, derrière un mur grillagé, la bâtisse – malheureusement en mauvais état – n’est autre que l’ancienne église orthodoxe du quartier. Tant l’école que l’église ont d’ailleurs vu passer Yorgo Seferis.

Klazomenai, réputée pour ses fours à poterie durant la période du premier âge du fer mais aussi pour ses travaux de transformation des olives et son dépôt, s’est fait connaître suite aux fouilles entreprises en 1950 et poursuivies depuis 1980. Celles-ci ont permis de mettre au jour différentes trouvailles visibles en partie par le public. De même, deux constructions de type traditionnel permettent de découvrir et comprendre le système antique de réalisation d’huile d’olive et son dépôt dans les amphores à huile et à vin découvertes sur place.

Au large du port et après avoir emprunté la digue qui y mène, voici l’île de la quarantaine sur laquelle les français ont construit en 1865 les bâtiments qui ont abrité les malades isolés. Après une période où les lieux ont eu diverses fonctions médicales, l’île, inaccessible au public, abrite à présent le centre de formation et de simulation pour les situations d’urgence du Ministère de la Santé Turc.

Tous les samedis et dimanches, à côté de l’entrée du site antique, le petit marché regorge de produits locaux dont certains peu connus du grand public, telles des herbes égéennes fort appréciées et utilisées pour parfumer les plats les plus divers, est à visiter absolument.

Une propriété traditionnelle d’Ulamış

A une quarantaine de kilomètres au sud-ouest d’Izmir, sur la route de Seferihisar, le joli village d’Ulamış attend votre visite.

L’ambiance surannée qui y règne est des plus agréables. Un troupeau de moutons traverse le ruisseau asséché qui serpente au milieu des demeures colorées et d’une végétation dense et vivante.

Bon nombre de constructions arborent en effet des peintures gaies représentant qui des fleurs, qui des scènes villageoises, qui une bicyclette décorant ainsi un mur de clôture ou une façade. D’autres maisons plus anciennes possèdent de belles et imposantes structures en pierre. Jalousies, volets en bois revêtus de couleurs douces ou pimpantes, le charme opère assurément.

Une demeure typique du village d’Ulamış

On y trouve également, comme dans le proche village de Bademler, un théâtre de village animé par les habitants du coin.

De nombreux cafés situés de part et d’autre des rues principales longeant la rivière invitent à la détente. Certains, comme celui situé sous l’immense platane, est particulièrement agréable lorsque les rayons du soleil sont trop ardents et permet de se rapprocher des autochtones qui y élisent domicile.

Si votre visite tombe le samedi, jour de marché, vous pourrez faire provision de fruits, légumes, fromages et pains locaux délicieux. Le village d’Ulamış est notamment connu pour son pain Karakılcık cuit dans un four en pierre. Karakılcık est le nom du blé ancestral utilisé pour sa fabrication et originaire du proche village de Gödence.

Le fromage Armola, obtenu en mélangeant des résidus de fromage tulum avec du lait et fait partie des autres produits locaux connus et appréciés. Ressemblant un peu à du yaourt, vous vous souviendrez de votre visite à Ulamış lorsque vous le dégusterez chez vous avec un filet d’huile d’olive épicée et des tomates.

Une ruelle étroite et fleurie de Sığacık

La petite ville de Sığacık, au bord de la mer Egée, et sur le territoire de laquelle se trouve le magnifique sie ionien de Teos, possède beaucoup de charme.

Ceux qui aiment la mer seront servis sous toutes ses formes, entre le petit port de pêcheurs près des restes de la citadelle, les bateaux qui permettent de passer quelques heures ou une journée en mer afin de se baigner et de profiter de la beauté du secteur ou encore la superbe marina de l’autre côté de la péninsule.

Dans la cour de la citadelle historique, les marchands de fruits et légumes prennent place le dimanche et donnent ainsi une note tout à fait particulière au lieu.

C’est aussi le dimanche que les ruelles étroites et fleuries de la vieille ville sont envahies par les commerçants locaux et régionaux ainsi que les habitants qui proposent d’innombrables mets et spécialités, une plus délicieuse que l’autre. Vous aurez l’embarras du choix entre les différents sortes de börek, de confitures, de loukoums, de farcis en tous genres allant de la délicate fleur de courgette à la traditionnelle feuille de vigne.

Produits locaux au marché dominical de Sığacık

Les petites maisons blanches du vieux centre possèdent de nombreuses décorations murales et florales du plus bel effet. De jolies pensions, cafés et jardinets ouvrent leurs portes et vous donnent tous envie de vous y arrêter et délasser un bon moment.

Vous trouverez dans cet ancien village de pêcheurs situé à une cinquantaine de kilomètres à peine d’Izmir le symbole de l’escargot qui évoque que la cité attachée administrativement à la proche ville de Seferihisar, fait partie des villes Cittaslow, réseau international de villes du bien vivre.

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Bouleutérion de Teos

Parmi les douze sites antiques ioniens, celui de Teos situé dans la jolie petite commune de Sığacık au bord de la mer Egée allie un paysage de toute beauté avec les vestiges de la ville antique mis en valeur à travers un parcours aménagé fort agréable, un beau film de présentation à l’entrée du site et des panneaux explicatifs de qualité.

Si le résultat des fouilles archéologiques réalisées tour à tour par les anglais (1764-65 et 1862) , par les français (1924-25) et enfin par les turcs depuis les années 60 à intervalles réguliers et depuis 2010 par l’université d’Ankara, prouvent que la ville s’est établie à partir de la période protogéométrique (environ 1000 av. J.-C.), les sources antiques divergent quant à la création par Athamas ou Naoclos.

Le dieu principal de Teos n’était autre que le célèbre Dionysos. Le plus grand temple en son honneur y fut réalisé par le célèbre architecture grec Hermogène. Le visiteur ne pourra admirer les restes que de loin, des travaux étant en cours dans ce périmètre.

Temple de Dionysos à Teos

La balade se poursuit au milieu d’oliviers centenaires et permet de découvrir l’admirable bouleutérion, situé à l’est du temple. Lieu important des cités de la Grèce antique, c’est là qu’avaient lieu les réunions des boulè, le conseil constitué de citoyens chargés de la gestion des affaires courantes de la ville. Assis sur l’un des gradins magnifiquement préservés, la vue se dégage sur l’ancienne agora où les alignements de pierre se marient avec la végétation.

Un peu plus loin se dressent les ruines du théâtre antique. Les fouilles et les travaux réalisés en 2013 et en 2014 ont permis de mettre en valeur et d’exposer différents blocs, assises et décorations qui témoignent de la richesse de l’architecture et des sculptures de l’édifice.

Le chemin contourne le théâtre et permet de grimper vers l’acropole archaïque d’où l’on contemple Sığacık.

Au sud du temple de Dionysos se trouve une citerne d’eau pratiquement intacte que l’on peut observer en s’asseyant à l’ombre de l’imposant olivier chargé de fruits.

Deux ports se trouvaient au nord et au sud de la ville antique. Les traces du dernier, situé à l’extérieur du site mais accessible facilement en suivant la signalisation après la citerne, ont été mises au jour de même que les restes d’une ancienne petite église située dans le prolongement de l’embarcadère. Des céramiques et pièces de monnaie trouvées sur place lors des fouilles permettent d’affirmer que cette église existait au Xème siècle.

Si deux heures au moins sont nécessaires pour visiter Teos, rien ne vous empêche d’y rester plus longuement tant l’environnement se prête au délassement et permet de se ressourcer.

Port de plaisance de Dalyan

Pour ceux et celles que la foule rebute mais qui néanmoins apprécie de pouvoir passer un week-end ou plus au bord de la mer Egée, le quartier de Dalyan situé à 4 km du centre ville de Çeşme dont il dépend administrativement est l’endroit idéal.

Un petit port de plaisance parfaitement équipé, un autre abritant les bateaux des nombreux pêcheurs qui y habitent donnent le ton. Dalyan est réputé pour la qualité de ses poissons et il est bien agréable de les déguster dans un des restaurants qui bordent le port, tout comme les entrées – meze – notamment, ceux à l’huile d’olive, une des spécialités de la région égéenne.

Ici, la vie est rythmée par le bruit des oiseaux, les allées et venues des chats qui aiment inspecter les livraisons des embarcations ou le contenu des filets. D’ailleurs, une statue représentant un pêcheur trône en plein centre.

Pêcheur de Dalyan

Tout autour de ce quartier,  des chemins tracés au milieu des collines permettent d’éviter l’axe principal et serpentent au milieu des oliviers, laissant découvrir de ci de là de très beaux points de vue sur les baies environnantes.

Plusieurs plages réputées bordent également ce secteur et feront la joie des petits et des grands.

Attention toutefois de ne pas confondre ce Dalyan avec la ville qui se trouve également en Turquie au bord de la mer Méditerranée !

Ilıca, au bord de la mer Egée

Si de nombreux touristes connaissent la station balnéaire de Çeşme située à un peu plus de 80 kilomètres d’Izmir, beaucoup moins ont entendu parler de sa voisine Ilıca, à 4 kms de là, bien plus tranquille.

Le bord de mer est doté d’une belle plage de sable fin qui s’étend sur deux kilomètres de long et accueille les amateurs de baignade et de bronzette à la belle saison.

Ilıca a le privilège de disposer de sources thermales d’eau bouillante. Outre une piscine thermale, on trouve également de l’eau de source dans plusieurs petits hôtels et pensions.

Cette petite ville est assurément cossue et coquette, il suffit de se promener le long des villas estivales disséminées près du rivage pour s’en rendre compte.

Dans le centre, quelques maisons arborent une architecture traditionnelle typique, la région ayant été habitée par le passé par une importante communauté grecque.

Demeures traditionnelles d’Ilıca

Une bâtisse imposante en cours de rénovation abritait autrefois l’hôtel Rasim Paşa fréquenté durant une semaine par Atatürk, fondateur de la République de Turquie, lors de son séjour dans la région entre le 1^er et le 8 juillet 1926 et où il a dansé la valse.

Selon la saison, Ilıca constitue une destination particulièrement adaptée aux familles ayant des enfants ainsi qu’à des personnes d’un certain âge souhaitant passer un week-end ou des vacances balnéaires agréables et sereines.

Commerce traditionnel de Kemeraltı, Izmir

… Kemeraltı, quartier qui rappelle étrangement celui d’Eminönü à Istanbul pour ceux qui connaissent ce dernier.

C’est en effet ici que les commerces populaires ont pignon sur rue, que grossistes et détaillants vendent fruits secs, vêtements, tissus et bien d’autres articles en tous genres.

On y vient s’approvisionner en famille, tant pour remplir le réfrigérateur que les armoires, s’équiper en vaisselle, déguster un lahmacun, cette mince feuille de pâte recouverte d’une fine farce de viande hachée et de légumes finement découpés, ou boire un thé en observant le manège incessant de la rue.

Quelques marchants ambulants, dont notamment un vendeur de légumes en saumure, circulent ici avec leur carriole bien achalandée.

Les façades de quelques beaux immeubles centenaires y sont visibles en levant un peu le nez et certains valent assurément le coup d’oeil.

Plusieurs mosquées méritent aussi que l’on s’y intéresse, comme par exemple celle portant le nom du quartier et à laquelle on accède en grimpant quelques marches. Elle a été édifiée en 1671 sur demande de Yusuf Çavuşzade Ahmet Ağa dont elle a porté le nom durant une période.

Un peu plus loin, le magnifique han de Kızlarağası, datant de 1744 et magnifiquement restauré, permet de découvrir de nombreuses échoppes artisanales et de faire une pause agréable, notamment du haut du premier étage où la vue sur la mosquée Hisar toute proche est superbe.

Mosquée Hisar à Izmir

Cette dernière, construite en 1592 sur ordre d’un certain Yakup, est la plus grande et la plus imposante de la ville. Tant l’extérieur que la décoration intérieure, notamment son magnifique dôme, laissent pantois.