Vue sur l’ancienne mosquée – Ulu Camii – et les restes de la medresa, Battalgazi

Battalgazi, du nom d’une figure sainte et mythique de l’islam ainsi que d’un guerrier ayant combattu en Anatolie, est également le nom de la vieille ville de Malatya, située à environ une dizaine de kilomètres de la grouillante et dynamique Malatya actuelle.

Verte et de type rurale, cette jolie petite et paisible cité recèle d’innombrables vestiges de son passé historique. Les murs de l’ancienne citadelle représentent ce que l’on découvre souvent en premier à l’arrivée. L’empereur romain Trajan a fait construire les premiers murs de la vieille Malatya en 98-117 après J.-C. L’importance des remparts a augmenté avec le développement de la ville à l’époque de l’empereur Dioclétien 284-305.

L’ancienne mosquée – Ulu Camii – est assurément le plus bel édifice de Battalgazi. Construite par le sultan seldjoukide Alaeddin Keykubat Ier en 1224, c’est la seule mosquée anatolienne dotée de 4 eyvan, ces salles extérieures ouvertes sur trois côtés et couvertes. Sa structure est basée sur les caractéristiques des mosquées construites par les Grands Seljuks en Iran. Ornée de céramiques de couleurs bleue et noire, c’est un petit bijou dans son genre qu’il est possible d’admirer en toute quiétude, la foule ignorant visiblement l’existence de Battalgazi.

Décor de l’ancienne mosquée – Ulu Camii – de Battalgazi

Juste en face se trouvent les ruines de l’ancienne medresa Şahabiyye-i Kubra construite au XIVème siècle et restée en activité jusqu’au XVIIIème. Quelques pas plus loin, voici le tombeau de Hötüm dede, un descendant présumé de Battalgazi. On y amène en pèlerinage des enfants ou des personnes ne pouvant marcher avec l’espoir que les prières faites sur place permettent aux patients de retrouver l’usage de leurs pieds.

Des minarets ouvragés également de type seldjoukide, ornés de céramiques de couleur, sont visibles de ci de là tel celui de la mosquée Melik Sunullah appelée aussi – entre autres – Karaca Köy.

Dans le centre ville, une imposante bâtisse interpelle le visiteur ; il s’agit de l’ancien caravansérail Silahtar Mustafa Paşa datant de 1636-1637 et qui accueillait les commerçants durant leurs déplacements en caravanes. Suite à sa restauration effectuée par la Direction Régionale des Fondations entre 2007 et 2010, le caravansérail est devenu un musée où l’on découvre des scènes de la vie de l’époque ainsi que des costumes de différentes périodes.

De nombreux autres mausolées et lieux de culte sont disséminés aux quatre coins de Battalgazi qui mérite une visite pour tous les amateurs et curieux des époques seldjoukide et ottomane.

Sinop et ses plages

Pour ceux et celles qui souhaitent mêler les joies de la baignade, de la plage avec la culture, la belle ville de Sinop, située au bord de la Mer Noire, est tout à fait indiquée pour des vacances réussies.

Cette cité, installée sur l’isthme reliant Boztepe à la péninsule d’Inceburun, au niveau du point le plus au nord de l’Anatolie, est chargée d’histoire comme en témoignent notamment les murs de la citadelle que l’on aperçoit un peu partout en arrivant, qui en bordure de la prison-musée – qui fera l’objet d’un article à part -, qui en bord de mer. Cette citadelle a été érigée au 7ème siècle av. J.-C. dans le but de protéger la ville et a été à maintes reprises réparée et restaurée au fil des siècles et des civilisations romaines, byzantines et seldjoukides.

En plein centre, l’ancienne medrese – école coranique – Pervane, construite en 1262 en face de la belle mosquée Alaeddin, a été érigée pour commémorer la délivrance de Sinop.

Medresa Pervane, Sinop

Dans l’ancien quartier grec, les fouilles de l’ancienne église orthodoxe Balatlar datant de 660 de notre ère battent leur plein durant la saison estivale.

Petits et grands seront ravis des merveilleuses plages de sable fin, souvent blanc – mais aussi par endroits noir – qui bordent la côte de la presqu’île, tout comme par les agréables sorties en mer proposées par une vingtaine de sociétés locales et qui permettent de profiter du paysage ambiant. Une balade dans le port constitue également une visite fort agréable.

Les amateurs de musée ne seront pas en reste non plus. Le musée ethnographique installé dans la superbe demeure de la fin du XVIIIème siècle, permet à la fois d’admirer les délicates peintures murales des lieux ainsi que, sur deux niveaux, de découvrir l’intérieur traditionnel d’une maison de l’époque et de nombreux et d’intéressants accessoires divers et variés de la région.

De même, le proche musée archéologique ne manque pas d’intérêt, en particulier pour y admirer les belles mosaiques exposées dans le jardin. Plusieurs anciennes demeures en bois sont également visibles au hasard des rues.

Avant d’aller à la découverte du lieu le plus visité de Sinop, une pause gourmande pour apprécier les délicieux mantı – ravioli – locaux garnis de yaourt et de noix ainsi qu’une variété de poissons de Mer Noire au goût inimitable.

Complexe de la mosquée Ulu, Adana

Adana, importante ville du sud de la Turquie située à une trentaine de kilomètres de la côte méditerranéenne, possède, outre un nouveau gigantesque et magnifique musée, bon nombre de monuments historiques dignes d’intérêt.

Le plus connu est certainement le pont de pierre qui enjambe le fleuve Seyhan et a été construit par l’architecte Auxentus en 384. Long de 291 m pour 8,70 m de largeur, il est emprunté tous les jours dans les deux sens par de nombreux piétons, cyclistes et motocyclistes. Quelques commerçants ambulants s’y installent aussi, tout comme l’un ou l’autre pêcheur venant y traquer la carpe.

Avec ses 14 arches illuminées la nuit, l’ensemble offre une belle perspective de jour comme de nuit sur la majestueuse mosquée Sabanci inaugurée en 1998 et ses 6 minarets.

La tour de l’horloge qui date de 1882, autre emblême de la ville, se dresse du haut de ses 32 mètres au milieu des anciens commerces du marché couvert récemment restauré avec soin.

La tour de l’horloge d’Adana

Tout près de là, se dresse l’impressionnante et magnifique bâtisse Ramazanoğlu – fils de Ramazan – datant de 1495. Abritant par le passé une partie du palais et du selamlik – partie réservée aux hommes – occupés par le beylik Ramazanoğlu, elle est à présent gérée par l’Université Çukurova à des fins culturelles.

Juste en face, après avoir dépassé le tombeau du prénommé voici le superbe complexe de la mosquée Ulu. La construction de cette dernière, commanditée par Halil, fils de Ramazan, débute en 1513 pour ouvrir au culte en 1541. Elle surprend agréablement avec ses différentes portes joliment ouvragées avec, entre autres, ses cadres noir et blanc, ses dômes recouverts de tuiles ocre et son beau minaret. Du côté de la porte principale, la medrese – école coranique – Ramazanoğlu est un havre de paix particulièrement agréable à découvrir tout comme le petit café où les anciens s’installent sur des tabourets installés près des murs de la mosquée ou de la medrese pour y boire moult thés et discuter de longs moments. Le tombeau de Ramazanoğlu se trouve sur la place entre le complexe et son ancienne somptueuse demeure précitée.

A quelques centaines de mètres la mosquée Yağ, ancienne église arménienne convertie en mosquée en 1501 par Halil, comprend un portail extérieur très original et une architecture intérieure qui rappelle bien ses origines.

Rendez-vous pour le prochain billet devant l’entrée du nouveau musée de la ville, un must en devenir !

Musée de Mardin

S’il y a bien une étape qui doit figurer sur le parcours d’un voyage en Mésopotamie, c’est bien la belle Mardin située à une vingtaine de kms de la frontière syrienne et dont la vieille ville s’étend à 1325 m d’altitude sur le flanc d’un promontoire rocheux.

Celui-ci est surmonté de la citadelle qu’il n’est pas possible de visiter, étant située en zone militaire. Juste en-dessous se trouve la superbe medrese Zinciriye datant de 1385, ses deux dômes visibles d’assez loin. Dédiée à Sultan Isa, elle possède côté est une porte monumentale magnifiquement ouvragée. Les rosiers de la cour intérieure, la fontaine centrale et son emplacement en font un lieu très agréable.

De part et d’autre de l’avenue principale qui traverse le vieux Mardin, une multitude de ruelles pentues, parfois en escaliers, permettent de découvrir les demeures aux couleurs de miel et aux décorations typiques de la région.

Le superbe minaret de la mosquée seldjoukide Ulu datant du XIIème siècle se détache dans ce paysage de carte postale, tout comme de nombreuses bâtisses souvent imposantes, aux ornements des plus subtils.

Plusieurs églises de confessions différentes sont disséminées de part et d’autre. Sur l’avenue de la République se trouve l’église chaldéenne bien restaurée. L’église syriaque catholique vient également de faire l’objet de travaux de restauration réussis. La plus visitée est sans aucun doute l’église des 40 Martyrs – Kırklar kilisesi – appelée également Mor Behnam, construite au Vème siècle dans une ruelle étroite parsemée d’escaliers. Toujours en activité, elle fait partie des incontournables de la ville.

Eglise des 40 Martyrs, Mardin

Le musée de Mardin a pris place dans un vaste immeuble historique du centre. Il abrite, outre des collections archéologiques issues de la région et remontant jusqu’à 4000 ans av. J.-C., des œuvres issues des différentes communautés qui font la richesse de la région. Une belle section ethnographique permet également de découvrir les innombrables particularités de la Mésopotamie.

église arménienne Surp Krikor Lusavoric de Kayseri

Dans la trépidante ville de Kayseri située aux portes de la Cappadoce se trouve l’église arménienne Surp Krikor Lusavoric au passé glorieux. Située dans l’ancien quartier où habitait une grande communauté chrétienne, elle fut construite une première fois en 1191 puis fut édifiée une nouvelle fois en 1653. Durant la première moitié du 19ème siècle, restée à l’état de ruines, elle bénéficia d’une troisième reconstruction en 1859.

Dans l’enceinte se trouvaient une école pour filles, une école pour garçons, quelques habitations en plus des lieux destinés à l’administration.

Aujourd’hui, deux célébrations annuelles y ont lieu, le 1er avril et le 25 juin. Autrefois, Kayseri comptait 7 églises arméniennes.

De retour dans le centre ville, direction le joli parc mimar Sinan qui abrite également les écoles religieuses jumelles, Çifte medrese. Elles ont été crées à la demande du sultan seldjoukide Gıyasettin I Keyhüsrev et de sa soeur Gevher Nesibe Sultan en 1204-1206. Une des parties comportait un hôpital et un hammam. Restaurées en 1669, puis partiellement en 1959, ces bâtisses abritent aujourd’hui un musée de la médecine qui fut le premier du genre en Turquie.

Medrese Gevher Nesibe à Kayseri

Au hasard de votre promenade dans Kayseri, vous découvrirez un grand nombre de kümbet, ces tombeaux au dôme parfois pointu, parfois arrondi et comportant des ornementations plus ou moins importantes.

Une halte permettra également de découvrir l’ancien monastère musulman (Zaviye) Ahi Evran datant du XIIIème siècle et dans lequel se trouve installé un musée des artisans et commerçants.

Hormis la medrese Hunat Hatun présentée dans le précédent article consacré à Kayseri, 8 autres dont Hacı Kılıç, Sahabiye, Gülük,…se trouvent en ville.

Comme vous avez pu le lire, cette dernière comporte ainsi un important patrimoine historique datant essentiellement de la période seldjoukide.

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Pastırma et sucuk de Kayseri

Si une première visite dans une ville turque autre qu’Istanbul permet de saisir immédiatement le contraste avec l’ambiance de la capitale culturelle et économique du pays, ce n’est pas le cas à Kayseri.

Cette ville d’environ 1,4 million d’habitants – une population sans cesse croissante – où l’on arrive par les airs lorsqu’on souhaite visiter la Cappadoce ou pour y faire affaire surprend par la frénésie qui règne dans le centre-ville.

Serait-ce l’effet du pastırma, cette délicieuse viande de boeuf fumée et séchée dont elle est assurément la capitale ou bien le sucuk, saucisse sèche épicée à déguster froide ou grillée ? Toujours est-il que ces deux mets sont visibles partout à Kayseri tout comme les fameux mantı, raviolis turcs farcis à la viande.

Il suffit de commencer la visite de la ville aux abords de la belle citadelle dont les remparts en pierre volcanique noire se dressent fièrement à proximité du bazar et des commerces traditionnels de Kayseri pour s’en assurer.

Ces remparts ont été construits au VIème siècle par l’empereur Justinien puis ont fait l’objet de rénovation vers 1224 sous le règne du sultan seldjoukide Keykavus 1er. En 1486, ce fut Fatih Mehmet le Conquérant qui entreprit la poursuite des travaux de restauration.

Citadelle de Kayseri

Kayseri possède également un nombre important de monuments datant de la période seldjoukide, notamment le complexe Mahperi Hunat Hatun situé à l’est de la citadelle.

Celui-ci, de style assez austère, comprend trois monuments : la mosquée dont la construction a été ordonnée par la sultane Mahperi, épouse d’Alaeddin Keykubad en 1238. A côté se dresse un hammam ainsi qu’une école coranique – medrese – qui fut créée un an auparavant. Elle abrite aujourd’hui un jardin à thé dans la cour centrale et divers artisans et commerçants ont élu domicile dans les anciens salles.

La suite de la visite permettra de découvrir d’autres édifices religieux seldjoukides de la ville ainsi que différentes constructions tels les kumbet disséminés au hasard des boulevards ainsi que l’église arménienne de Kayseri au passé glorieux.

Gök medrese à Sivas

Après avoir découvert le coeur même de Sivas dans le dernier article, éloignons-nous seulement de quelques centaines de mètres pour découvrir une des merveilles de la ville, la Gök medrese, autrement dit l’école coranique bleue.

Même si elle est encore en cours de restauration, il est possible, en faisant le tour du complexe, d’admirer ce chef d’oeuvre datant de 1271 commandé par Sahip Ata, le grand vizir de Giyasettin II Keyküsrev.

Le portail ainsi que la façade principale sont dotés d’une riche ornementation composée de pierre sculptée, de céramiques bleues (ayant donné le nom au site), tout comme les deux minarets joliment ouragés.

Le plus vieil édifice de Sivas ne se trouve pas très loin de là, en revenant vers le centre. Il s’agit de la Grande mosquée (Ulu Camii) construite en 1197 sous le règne de Kubbettin Melik Şah, chef danışmendide. Le minaret penché, tout de brique, a été ajouté en 1213.

La ville possède quelques anciens konak, ces superbes propriétés traditionnelles, souvent imposantes. L’une d’entre elles a été restaurée à la fin des années 90, il s’agit de Abdi Ağa Konağı érigé en 1827 sur deux étages et comportant 12 chambres. Sa visite permet de mieux connaître les intérieurs de ce genre de construction.

Plusieurs han se trouvent également à Sivas. Le plus beau est sans nul doute Taşhan, situé en face de la mosquée Paşa et qui date du XVIIIème siècle. Erigé sur deux niveaux, il comprend de nombreux commerces et une quantité importante de cafés plus sympathique les uns que les autres, presque tous situés à l’étage.

Taşhan à Sivas

En 1421, une première petite mosquée fut construite là à l’emplacement de Paşa camii. En 1805, Alâeddin Paşa, Gouverneur de la ville, la fit détruire et construire à la place la mosquée visible de nos jours.

Ne quittez pas la ville sans avoir goûté à de délicieux köfte de Sivas, galettes de viande hachée bien assaisonnés et servis avec du boulghour. On en trouve dans de nombreuses petites lokanta, les restaurants de quartier, notamment dans le quartier de la mosquée Paşa.

Sivas

La ville de Sivas en Anatolie Centrale, peu connue des touristes, possède de nombreux monuments – notamment de l’époque seldjoukide – et qui méritent qu’on s’y intéresse.

C’est aussi là qu’Atatürk et ceux qui l’entouraient ont fondé la République de Turquie car c’est dans le lycée de garçons du centre-ville que s’est tenu le fameux congrès de Sivas en septembre 1919. Le bâtiment est devenu un musée que l’on visite pour découvrir l’histoire des prémices de la République, photographier la salle où s’est tenu le Congrès, la chambre où Atatürk a dormi durant dans son séjour et de nombreux souvenirs de l’époque au milieu des photos et explications.

Comme sa voisine Tokat, découverte dans les deux précédents posts, Sivas mélange allègrement l’Orient avec la modernité.

Trois édifices importants sont situés dans un mouchoir de poche en plein coeur de la ville et c’est assurément là le point de retrouvailles des habitants. Tout près de la mosquée Kale construite en 1580 par Mahmut Paşa, grand vizir du sultan Murat III, se trouve la medrese Bürüciye érigée en 1271 par Muzaffer Bürücerdi dont le mausolée, recouvert de jolies céramiques, se trouve à l’intérieur, tout comme un jardin à thé toujours fort couru.

Portail de Bürüciye medresesi à Sivas

A quelques dizaines de mètres à peine, les deux medrese les plus connues de Sivas se font face. Şifaiye medresesi, datant de 1217, a été érigée pour le sultan seldjoukide Keykavus 1er et abritait par le passé une faculté de médecine. Dans la cour à droite, un impressionnant et superbe porche en céramique bleue et marron abrite la tombe de Keykavus. Là aussi, un jardin à thé est installé au centre ainsi que dans l’un ou l’autre eyvan (salle voûtée), de même que des magasins de souvenirs.

Juste en face de la porte d’entrée de la medrese précitée se dresse le majestueux portail de la medrese Çifte Minareli (double minaret) à admirer en détail, vu sa richesse. Construite pour le vizir Şemsettin Güveyni, elle a été achevée en 1271. Là encore, c’est devenu un des endroits où l’on se retrouve pour boire un thé ou fumer un narguilé.

Bien d’autres monuments fort intéressants attendent l’amateur d’architecture, qu’elle soit seldjoukide ou ottomane. C’est ce que nous découvrirons dans le prochain article consacré à la belle Sivas.

Section femmes du hammam Ali Paşa à Tokat

Dans la rue Sulusokak, presque en face du musée de Tokat où s’est terminée la visite dans le précédent billet, se trouve l’ancien han Deveciler, remontant visiblement au début du Xvème siècle et qui, un temps, a servi de prison jusqu’en 1930, a été entièrement restauré. Il se trouve à présent sous la coupole de l’université Gaziosmanpaşa et abrite pour le moment une salle de spectacles.

Juste à côté se situe l’ancienne medrese Yağbasan datant de 1151, également réhabilitée et pour l’instant fermée.

En revenant vers la place de la République se dresse la mosquée Ali Paşa, plus grand édifice religieux ottoman de Tokat et dont la construction remonte à 1572. Ali Paşa, gendre de Beyazit, fils du sultan Soliman le Magnifique, lui a donné son nom. Un peu à l’écart, un mausolée abrite les sépultures de son épouse et de son fils. Admirez au passage la superbe fontaine aux ablutions dont le toit et les poteaux en bois peint et travaillé sont de toute beauté.

En traversant l’avenue, le hammam Ali Paşa est le seul de la ville qui dispose de deux espaces, l’un pour les femmes et l’autre pour les hommes. Les masseurs de Tokat sont réputés depuis des siècles et c’est le moment de se faire plaisir et de goûter aux bains turcs.

La visite se poursuit de ce côté de la ville en direction de la tour de l’horloge construite en 1902 et haute de 33 m. Chaque demi-heure, elle résonne et est entendue aux quatre coins de la ville. Dans sa partie basse, elle abrite… la boutique d’un petit horloger.

Tour de l’horloge de Tokat

Juste derrière se situe le magnifique couvent de derviches tourneurs érigé en 1638 et, fermé encore quelques mois, le temps de terminer les travaux de réaménagement des espaces extérieurs.

En revenant sur le boulevard à travers le quartier abritant d’ancien petits commerces et artisans il est indispensable de visiter la splendide demeure Latifoğlu. Celle-ci construite au XVIIIème siècle sur deux niveaux, devenue une maison-musée, permet de découvrir l’intérieur traditionnel de l’époque. Décorations et boiseries extraordinaires, mobilier, souvenirs de la famille qui l’a fait ériger vous feront assurément rêver.

Tokat possède quelques spécialités particulières ; l’une six fois centenaire, s’appelle le yazma, technique d’impression sur tissu, dont elle a fait sa réputation.

Les autres sont plutôt culinaires… Vous verrez de nombreuses échoppes vendant des centaines de bocaux plastique contenant de drôles de couches vertes. Il s’agit en fait des feuilles de vigne originaires du coin et servant à la réalisation des fameux dolma, les farcis.

Il convient également de goûter à un Tokat kebap, viande d’agneau cuite en broche à la verticale avec de l’aubergine et un bouquet d’ail laissé en gousses cuit en même temps, un délice !

coupole de la mosquée de Fatih à Istanbul

Les touristes fréquentent assez peu le district de Fatih, connu pour être plutôt conservateur, et qui abrite pourtant de nombreux richesses à peu de distances les unes des autres.

Outre le célèbre musée Saint-Sauveur in Chora et ses merveilleuses mosaïques, visité surtout par les groupes, et le musée Fethiye, moins réputé mais qui abrite également de très belles mosaïques, un des monuments les plus imposants du quartier, et qui mérite assurément d’être vu, est sans aucun doute la mosquée de Fatih.

Construite à l’origine peu après la conquête de Constantinople par un grec converti, un tremblement de terre provoqua sa destruction en 1766. L’édifice visible aujourd’hui date, quant à lui, de la seconde moitié du XVIIIème siècle.

Mosquée de Fatih

Il est entouré d’un important complexe comprenant plusieurs écoles coraniques – les fameuses medrese – un hopital, un caravansérail et une auberge pour les derviches. Quelques mausolées, dont celui appelé Fatih Sultan Mehmet Han türbesi doté d’une superbe coupole où repose la dépouille de Mehmet le Conquérant, donneur d’ordre de cette mosquée, sont installés dans le jardin.

La mosquée de Fatih, achevée en 1470, a été bâtie sur les restes de l’ancienne église des Saint-Apôtres, sur une des collines de la ville. Constantin ainsi que plusieurs autres empereurs byzantins, ont été ensevelis là.

Cette somptueuse mosquée rappelle celles signées par le célèbre architecte ottoman Sinan. Le mihrab et le minbar sont de toute beauté et habillent la vaste salle de prière aux ornements de touche baroque.

Après les importants travaux de restauration dont elle a bénéficié durant plus de 4 ans, Fatih camii a réouvert au culte fin mai 2012.