Imposante demeure de Yalvaç restaurée

La petite ville de Yalvaç, chef-lieu de district de la province d’Isparta, est située à une trentaine de kilomètres au nord-est du lac d’Eğirdir et à 1100 m d’altitude.

De nombreux tumuli attestent de la présence humaine depuis les premiers âges de l’humanité. En 280 av. J.-C., le séleucide Antiochios 1er y fonde la ville d’Antioche de Pisidie dont les superbes ruines, finalement peu connues du grand public, se trouvent au nord de Yalvaç et feront l’objet d’un prochain billet.

Plusieurs jolies mosquées sont visibles, telles en plein coeur de Yalvaç la jolie Devlethan camii, construite au XIVème siècle et qui porte le nom du frère du sultan de Roum Kılıç Arslan II, ou bien encore la mosquée Görgü dans le quartier ancien de la ville.

Mosquée du centre de Yalvaç

Ce dernier possède encore un certain nombre de vieilles maisons traditionnelles, l’une ou l’autre joliment restaurée mais la plupart à l’état d’abandon, parfois envahies d’herbes folles leur donnant un cachet bien particulier.

En face de la mosquée Devlethan se trouve un imposant platane de 1200 ans d’âge sous lequel les hommes viennent boire thé ou ayran, lire leur journal, jouer aux cartes ou tout simplement discuter ensemble. C’est sans doute le lieu de vie le plus apprécié là et une halte permettra à chacun de s’imprégner de l’ambiance des lieux.

En plein centre ville, le beau musée présente au public à travers plusieurs salons – dont un consacré à Saint-Paul – des oeuvres issues des fouilles sur le site d’Antioche ainsi qu’une section ethnographique intéressante. 

La petite cité d’Amasra

Après avoir découvert la belle ville de Safranbolu inscrite sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco et le charmant village de Yörük Köyü, direction la petite cité d’Amasra située sur les rives de la Mer Noire à environ 100 km de Safranbolu.

Appelée à l’origine Amastris, nom de la reine qui l’a fondée vers 300 av. J-C., Amasra est considérée, à juste titre, comme la perle de cette côte.

Sa configuration est assez originale ; en effet, un isthme surmonté d’un petit pont de pierre permet de faire le lien entre la terre ferme et la presqu’île où se dessine les murs de l’ancienne citadelle et ses deux baies.

Au loin, Tavşan adası – l’île des lapins – est aujourd’hui déserte mais par le passé s’y trouvait une petite église byzantine abandonnée durant l’Empire ottoman puis démolie. Il est possible de l’approcher en effectuant une promenade en bateau proposée par les bateliers du coin.

La citadelle a été construite par les Byzantins et trois portes permettent d’y accéder encore de nos jours. En 1270, les génois ont décidé de louer la ville et de la transformer en un port de commerce particulièrement important pour l’époque. Conquise en 1460 par Mehmet le Conquérant, la ville déclinera au fil des temps, d’autres ports de la Mer Noire étant alors utilisés.

Amasra au bord de la Mer Noire

Aujourd’hui, Amasra attire notamment les amateurs de baignade et de bronzette qui trouveront ici leur compte sur l’une des plages soit du centre, soit des petites stations environnantes telle Çakraz. En se rendant à cette dernière, la route permet de dispose rd’une superbe vue panoramique et de découvrir ainsi d’en haut sa configuration géographique.

Les amateurs de poissons ne seront pas en reste non plus, il y est fort réputé et les bons restaurants ne manquent pas. En outre, un joli petit musée municipal situé en plein centre ville abrite plusieurs collections intéressantes pour les amateurs.

Le soir venu, le coucher de soleil ravira également les yeux, qu’on l’admire de la terre ou à bord d’un bateau.

Musée de Mardin

S’il y a bien une étape qui doit figurer sur le parcours d’un voyage en Mésopotamie, c’est bien la belle Mardin située à une vingtaine de kms de la frontière syrienne et dont la vieille ville s’étend à 1325 m d’altitude sur le flanc d’un promontoire rocheux.

Celui-ci est surmonté de la citadelle qu’il n’est pas possible de visiter, étant située en zone militaire. Juste en-dessous se trouve la superbe medrese Zinciriye datant de 1385, ses deux dômes visibles d’assez loin. Dédiée à Sultan Isa, elle possède côté est une porte monumentale magnifiquement ouvragée. Les rosiers de la cour intérieure, la fontaine centrale et son emplacement en font un lieu très agréable.

De part et d’autre de l’avenue principale qui traverse le vieux Mardin, une multitude de ruelles pentues, parfois en escaliers, permettent de découvrir les demeures aux couleurs de miel et aux décorations typiques de la région.

Le superbe minaret de la mosquée seldjoukide Ulu datant du XIIème siècle se détache dans ce paysage de carte postale, tout comme de nombreuses bâtisses souvent imposantes, aux ornements des plus subtils.

Plusieurs églises de confessions différentes sont disséminées de part et d’autre. Sur l’avenue de la République se trouve l’église chaldéenne bien restaurée. L’église syriaque catholique vient également de faire l’objet de travaux de restauration réussis. La plus visitée est sans aucun doute l’église des 40 Martyrs – Kırklar kilisesi – appelée également Mor Behnam, construite au Vème siècle dans une ruelle étroite parsemée d’escaliers. Toujours en activité, elle fait partie des incontournables de la ville.

Eglise des 40 Martyrs, Mardin

Le musée de Mardin a pris place dans un vaste immeuble historique du centre. Il abrite, outre des collections archéologiques issues de la région et remontant jusqu’à 4000 ans av. J.-C., des œuvres issues des différentes communautés qui font la richesse de la région. Une belle section ethnographique permet également de découvrir les innombrables particularités de la Mésopotamie.

église arménienne Surp Krikor Lusavoric de Kayseri

Dans la trépidante ville de Kayseri située aux portes de la Cappadoce se trouve l’église arménienne Surp Krikor Lusavoric au passé glorieux. Située dans l’ancien quartier où habitait une grande communauté chrétienne, elle fut construite une première fois en 1191 puis fut édifiée une nouvelle fois en 1653. Durant la première moitié du 19ème siècle, restée à l’état de ruines, elle bénéficia d’une troisième reconstruction en 1859.

Dans l’enceinte se trouvaient une école pour filles, une école pour garçons, quelques habitations en plus des lieux destinés à l’administration.

Aujourd’hui, deux célébrations annuelles y ont lieu, le 1er avril et le 25 juin. Autrefois, Kayseri comptait 7 églises arméniennes.

De retour dans le centre ville, direction le joli parc mimar Sinan qui abrite également les écoles religieuses jumelles, Çifte medrese. Elles ont été crées à la demande du sultan seldjoukide Gıyasettin I Keyhüsrev et de sa soeur Gevher Nesibe Sultan en 1204-1206. Une des parties comportait un hôpital et un hammam. Restaurées en 1669, puis partiellement en 1959, ces bâtisses abritent aujourd’hui un musée de la médecine qui fut le premier du genre en Turquie.

Medrese Gevher Nesibe à Kayseri

Au hasard de votre promenade dans Kayseri, vous découvrirez un grand nombre de kümbet, ces tombeaux au dôme parfois pointu, parfois arrondi et comportant des ornementations plus ou moins importantes.

Une halte permettra également de découvrir l’ancien monastère musulman (Zaviye) Ahi Evran datant du XIIIème siècle et dans lequel se trouve installé un musée des artisans et commerçants.

Hormis la medrese Hunat Hatun présentée dans le précédent article consacré à Kayseri, 8 autres dont Hacı Kılıç, Sahabiye, Gülük,…se trouvent en ville.

Comme vous avez pu le lire, cette dernière comporte ainsi un important patrimoine historique datant essentiellement de la période seldjoukide.

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Mosquée Kurşunlu, Aksaray

En se rendant en Cappadoce par la route, il est fort possible que celle-ci passera par la ville d’Aksaray où quelques monuments ainsi que son musée méritent bien de s’y arrêter quelques heures.

Cette cité tranquille a connu son heure de gloire commerciale durant l’ère seldjoukide.

Plusieurs jolies mosquées vous attendent à commencer par la Ulu Camii, un exemple concret de l’époque beylik post-seldjoukide. Construite en 1408-1409, il reste malheureusement peu de pierres jaunes de son grand portail. L’intérieur y est sobre mais agréable. En été, les villageois des alentours viennent y vendre les tapis qu’ils ont fabriqué durant l’hiver sur la place devant l’entrée. Cette mosquée est située dans un parc fort agréable.

De l’autre côté de la rivière, après avoir aperçu le hammam Kiliçarslan II en pleine restauration ainsi que quelques splendides anciennes demeures après le petit pont, se trouve la mosquée au Minaret penché (Eğri Minare camii) de 1236. Il penche de 27 degrés et rappelle la Tour de Pise.

Kurşunlu camii, la mosquée qui se trouve en face de la tour de l’horloge en plein centre-ville, a été reconstruite il y a une trentaine d’années. Sa décoration intérieure, notamment les faiences, sont de toute beauté.

Le musée situé près de la gare routière qui se trouvait par le passé dans la medrese Zinciriye érigée en 1336 dans un style seldjoukide… Il a déménagé en 2013 dans un bâtiment neuf construit spécialement pour l’accueillir. Ne vous fiez pas à l’impression étrange en voyant la façade extérieure. Les oeuvres exposées, et notamment les différentes momies – dont celle d’un chat – dans une salle spécialement aménagée pour elles, sont fort intéressantes.

Musée d’Aksaray

Plusieurs caravansérails, tel celui Ağzıkaya à 13 km en direction de Nevşehir, sont situés aux alentours d’Aksaray donnent une idée précise de ces lieux où s’arrêtaient les caravaniers de la route de la soie.

Gök medrese de Tokat

A 115 km au Sud-Est de la belle Amasya découverte dans le post précédent, la visite d’une autre dynamique et jolie ville anatolienne vous prendra bien 1 voire deux journées, il s’agit de Tokat.

On voit de loin la citadelle située sur l’imposant promontoire rocheux adossé à la vieille ville où les nombreuses vieilles demeures traditionnelles voisinent avec quantités de mosquées, hammams, hans et petits commerces ou échoppes artisanales.

Mais avant de s’engager dans ces ruelles sinueuses, deux beaux édifices parmi d’autres attirent l’oeil sur le boulevard Gazi Osman Paşa qui traverse la ville de part en part. La gök medrese tout d’abord, ancienne école coranique à la belle porte de style seldjoukide et qui accueillait par le passé le musée de la ville. Construite au XIIIème siècle, elle a servi de lieu de cure thermale jusqu’au XVIIIème siècle. Actuellement fermé, ce magnifique bâtiment devrait bénéficier bientôt d’une cure de jouvence.

Quelques dizaines de mètres plus bas se trouve le Taşhan, érigé durant la première moitié du XVIIème siècle sur deux niveaux. Il comprend 43 pièces qui accueillent commerces et artisans locaux, la cour étant réservée aux cafés où il est agréable de se poser de jour comme le soir venu avec un éclairage qui permet d’apprécier l’architecture des lieux ainsi que la citadelle toute proche.

Taşhan à Tokat

En empruntant les rues et venelles de la vieille ville de Tokat en contrebas de la citadelle, le regard s’arrête en permanence sur une maison, sur une mosquée et s’il y en a bien une qu’il faut visiter, c’est Ulu camii. Construite au XIIème siècle à l’époque de la dynastie des Danishmendites, elle fut entièrement remise à neuf en 1679. Ornée d’un minber en bois ainsi que d’un plafond en bois magnifique et des décorations de différentes couleurs et formes entre les séparations des colonnades, elle est de toute beauté. Arcs et colonnes sont également peints et le tout forme un ensemble vraiment réussi.

Juste en face se trouve un édifice ressemblant à un hammam mais que nenni, ce sont en fait d’antiques toilettes publiques qui font actuellement l’objet de restauration.

Dans la célèbre et proche Sulusokak, le bel ancien marché couvert – bedesten – situé juste à côté de la mosquée Takkeciler accueille depuis septembre 2012 le musée de la ville qui mérite vraiment d’être vu, tant au niveau du bâtiment qui l’accueille que du choix des oeuvres présentées, dont notamment celles mises au jour lors des fouilles sur le site de Maşathöyük, ancienne ville hittite, de même que la section ethnographique fort intéressante.

Nous poursuivrons la visite de cette rue ainsi que des nombreux autres monuments de Tokat dans le prochain article.

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Amasya, ses superbes demeures et ses tombes royales

Ceux qui s’intéressent tant à l’histoire qu’à l’architecture traditionnelle anatolienne ne seront pas déçus en visitant la belle ville d’Amasya située à quelques 120 km au sud de Samsun et traversée par la rivière Yeşilırmak.

Sur la rive gauche, la plus étroite coincée entre le cours d’eau et le promontoire roche dans lequel apparaissent les tombes d’anciens rois et que surplombe les restes de la citadelle, les jolies maisons typiques forment un décor de carte postale, aussi agréable à voir de jour que de nuit lorsque les lumières aux couleurs changeantes viennent les illuminer.

Hôtels, pensions, restaurants avec vue sur la rivière s’y trouvent à foison de même que deux musées installés dans de somptueuses demeures, l’un abritant les statues de sire des fils de sultan, l’autre portant le nom de Hazeranlar qui permet de savoir à quoi ressemble l’intérieur.

Construits essentiellements sur l’autre rive, de nombreux édifices religieux méritent d’être vus, tels par exemple les mosquées Beyazit Paşa, Çilehane (ancien tekke soufi) ou l’ancienne Darüssifa du XIVème siècle traitant les malades mentaux grâce à la musique dont la porte seldjoukide est délicatement ouvragée. Ce bâtiment abrite aujourd’hui un musée de la santé où l’on découvre instruments et miniatures évoquant les traitements médicaux effectués par le passé.

Le complexe de Beyazit II et la Gök medrese, école coranique construite en 1266, ne sont que partiellement visibles actuellement en raison des importants travaux de restauration dont ils bénéficient.

Près de la jolie tour de l’horloge se trouve l’école coranique Büyük Ağa, toujours encore en activité et au sein de laquelle il est possible de se promener et même de faire des photos.

Ecole coranique d’Amasya

Plusieurs rois de la dynastie Mithridate reposent au sein des 23 tombes royales taillées dans la roche. Durant certaines périodes de l’histoire, les tombes ont aussi servi de prison et de places de torture.

Le magnifique musée de la ville attire un public nombreux, tant intéressé par la section ethnographique particulièrement riche et mise en valeur que par les sarcophages et œuvres découvertes dans la région et présentées là. Mais la plus grande attraction si l’on peut dire se trouve au premier étage ; il s’agit de la salle des momies où sept personnages d’une même famille -dont celle d’un garçon et d’un bébé – ayant vécu durant la période mongole, sont exposés sous des abris de verre. Leur état de conservation est impressionnant bien qu’ayant reposé dans un mausolée seldjoukide de la ville jusqu’en 1928. Elles ont ensuite été présentées dans le musée du complexe Beyazit II avant de déménager à plusieurs reprises jusqu’à leur place définitive spécialement conçues pour elles.

La découverte de la ville d’Amasya peut se faire entièrement à pied, l’occasion de découvrir presque à chaque coin de rue un vestige du passé. En venant d’Istanbul, l’accès est facile grâce au proche aéroport de Merzifon.

Monument-musée de Saint-Paul, Tarsus

Tarsus, située à une quarantaine de kms à l’ouest d’Adana, une ville de Cilicie dont le centre ancien est plein de charme, est aussi une destination de pèlerinage importantecar elle a vu naître Paul de Tarse, plus connu sous Saint-Paul apôtre.

Né vers l’an 10 de notre ère, il est issu d’une famille juive. Il termine son éducation à Jérusalem et se montre très tôt intéressé par la religion. Tout d’abord fervent opposant à la mouvance autour de Jésus-Christ, il va finir par se convertir et devenir l’un des évangélistes les plus impliqués et un apôtre de Jésus, sans pour autant faire partie des 12.

Dans la vieille ville de Tarsus, il est de coutume de venir voir le puits de Saint-Paul situé dans la cour d’une ancienne bâtisse où il aurait demeuré. L’eau provenant du puits est considérée comme sacrée et ayant un pouvoir de guérison.

Quelques rues derrière la grande mosquée – Ulu Camii – se trouve l’église de Saint-Paul devenue aujourd’hui musée et lieu de pèlerinage incontournable pour tous ceux qui marchent sur les traces de l’apôtre.

Situé dans un petit jardin qui abrite, outre quelques beaux rosiers, un bureau de l’office de tourisme, l’édifice occupe une surface de 460 m2. Sa construction, commanditée par les communautés arabes anglophones et grecques, remonte à 1850.

Le bâtiment de taille rectangulaire possède des lignes épurées. Le toit est soutenu par 4 colonnes aux chapiteaux peints de style corinthien. Le plancher est composé de belles dalles de marbre noir et blanc.

Eglise St-Paul à Tarsus

Des fresques qui représentent au centre Jésus et Saint-Marc, Saint-Mathieu, Saint-Jean et Saint-Luc ornent le plafond.

De nombreux travaux architecturaux et rénovations ont été réalisés en 1862. Lorsque les chrétiens ont quitté la ville en 1923, l’église a été abandonnée. Elle a servi durant quelques années de base militaire avant que le Ministère de la Culture ne prenne ce lieu de culte sous sa protection en 1994. Après y avoir réalisé des travaux de remise en état, il fut réouvert en tant que monument-musée en 2001.

L’église peut néanmoins servir pour une célébration par le prêtre catholique de la ville voisine e Mersin avec l’aide de la petite communauté de soeurs italiennes de Tarsus lors de la venue de groupes de pèlerins.

Beaucoup de jeunes mariés de la ville viennent aussi là prendre la pose pour leur album photos souvenir.

Village de Boğazkale et à gauche le site de Hattuşa

Boğazkale, situé à environ 1000 m d’altitude et 85 km au sud-ouest de la ville de Çorum, constitue une étape agréable pour découvrir le magnifique site de Hattuşa, ancienne capitale hittite qui s’étend à la sortie de ce charmant village d’un peu plus de 1000 âmes.

Quelques maisons traditionnelles dont certaines rénovées, d’autres restées en l’état, des oies se promenant un peu partout portant chacune une marque de couleur permettant d’identifier son propriétaire, l’ambiance des lieux est on ne peut plus paisible.

Sur la route principale à l’entrée du village, le petit musée de Boğazkale mérite d’être visité et complète ainsi la visite de celui de Çorum pour se faire une idée plus précise notamment de la civilisation hittite.

Ouvert au public le 12 septembre 1966, il a été transformé en 2011 et on y expose principalement des oeuvres mises au jour lors des différentes fouilles effectuées à Hattuşa.

Dans le musée de Boğazkale

On y découvre ainsi des pièces datant du chalcolithique, de l’âge de bronze ancien, des colonies assyriennes, des ères hittites et phrygiennes ainsi que des périodes galates, romaines et byzantines.

Depuis le 26 novembre 2011, le sphynx de Boğazköy, autre nom du village, est revenu du musée du Berlin pour retrouver une place aux côtés des autres sphynx.

Autour du village, de nombreuses et belles balades sont possibles dans la nature environnante et permettent également de découvrir le proche site de Yazılıkkaya que nous vous présenterons bientôt après avoir visité ensemble celui de Hattuşa.

Porte des sphinx à Alaca Höyük

A 35 km du village de Boğazkale où se trouve l’ancienne capitale hittite de Hattuşa, se trouve un autre site important de la région, Alaca Höyük.

Il a été découvert en 1835 par W. Hamilton et les premières fouilles nationales, commanditées par Atatürk, le fondateur de la République de Turquie, ont eu lieu en 1935.

Il a été habité par les Hattis à partir du 4ème millénaire av. J.-C. Et fut au sommet de sa gloire aux alentours de 1900 av. J.-C., au temps des Hittites.

Après avoir franchi l’entrée du site, le chemin mène tout droit au musée mais avant de le découvrir, la visite du site antique même vous attend. Difficile, en effet, de ne pas être attirés par la majestueuse porte des Sphinx, vestige de la ville hittite du nouvel empire, soit 14 siècles av. J.-C., ainsi que les magnifique orthostates en bas-reliefs sculptés dont les originaux sont exposés au musée des Civilisations Anatoliennes à Ankara.

Les deux sphinx hiératiques réalisés en andésite constituaient l’encadrement de la porte principale et étaient destinée à protéger la cité des mauvais esprits.

Un peu plus loin sur la gauche se trouvent les six tombes royales hatties où le défunt était en position foetale dans un angle de l’emplacement, le reste étant occupé par les offrandes. L’ensemble des trésors retrouvés dans ces tombes sont exposés au musée d’Ankara précité.

Tombes royales hatties d’Alaca Höyük

La suite de la balade permet notamment de découvrir les vestiges de nombreuses habitations.

Sur place, de nombreux panneaux en turc et en anglais ont été mis en place à destination des plus jeunes visiteurs, initiative intéressante pour ces derniers que la visite d’un site antique ne branche pas forcément.

La visite du musée, dans lequel sont exposés différents objets datant de l’époque hittite ansi que de l’époque phrygienne, clôturera agréablement cette découverte.