Arslantepe

La liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco s’est enrichie le 26 juillet dernier du tell – site en forme de monticule formé sur des ruines habitées par le passé – d’Arslantepe en Turquie.

Cette colline de 30 m de haut, située dans la plaine de Malatya dans le district de Battalgazı, se trouve à 12 km au sud-ouest de l’Euphrate, un des deux fleuves mythiques qui traverse le pays. 

Les lieux ont été occupés par l’homme depuis au moins le VIe siècle av. J-C.  jusqu’à la fin de la période romaine, comme en témoignent les données archéologiques recueillies sur place.

Arslantepe

Des maisons en adobe – briques séchées au soleil constituées d’un mélange d’argile, d’eau et d’une faible quantité de paille hachée ou d’un autre liant – y ont été construites durant la première moitié du IVème siècle av. J-C. C’est à la fin de l’ère chalcolithique que le site a connu sa période la plus florissante durant laquelle a été érigé le complexe appelé palatial.

Arslantepe

De nombreux vestiges datant de l’âge de bronze – les plus importants provenant du complexe de la tombe royale – ainsi que des périodes paléo-assyriennes et hittites ont été mis au jour. Les premières épées connues à ce jour dans le monde y ont été découvertes, de même que différents objets métalliques. Les armes précitées laissent supposer que des combats réservés à l’élite ont eu lieu à Arslantepe et que cette société exposait ses épées comme étant des instruments de son nouveau pouvoir politique.

Arslantepe

Les fouilles ont permis de découvrir également des statues de lion et de roi, un palais en pisé avec des infrastructures importantes dont une canalisation d’évacuation des eaux pluviales, ainsi que 2000 sceaux, le tout datant de l’époque hittite tardive.

La liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco comprend à présent 19 lieux en Turquie et le site d’Arslantepe figurait depuis 2014 sur la liste indicative.

Eglise de la citadelle de Zerzevan (photo internet)

Le château de Zerzevan, situé dans la province de Diyarbakır, à 65 km au sud-est de la ville précitée sur la route de Mardin – un emplacement stratégique important – figure depuis avril 2020 sur la liste indicative du Patrimoine Mondial de l’Unesco. C’est le 4ème site culturel faisant partie de ladite liste.

Les vestiges de cette garnison romaine font partie des mieux conservés au monde, tant au niveau de ses structures souterraines que celles en surface. Par ailleurs, ce lieu porte les traces de différentes phases de croyance dont son Mithraeum, sanctuaire dédié à Mithra – divinité d’origine indo-iranienne qui veille à l’ordre dans le monde – et dont le culte a connu une importante diffusion au IIème siècle, pendant l’empire romain.

Eglise de la citadelle de Zerzevan (photo internet)

A l’époque, ce type d’édifices, très populaire chez les soldats, s’est multiplié dans toutes les provinces de l’empire, en particulier dans les zones frontalières. 

Le château de Zerzevan, d’abord appelé Kinabu, se trouve sur une ancienne route commerciale et militaire importante déjà connue durant la période assyrienne  (882-611 avant JC) puis à l’époque perse  (550-331 av. JC).L’arrière-pays, qui forme l’extrême frontière orientale de l’Empire romain, a été par la suite témoin de grandes luttes entre deux grandes puissances : Rome et les Parthes/Sassanides, qui voulaient chacun dominer la région économiquement, politiquement et militairement.

Eglise de la citadelle de Zerzevan (photo internet)

Les structures architecturales du site reflètent toutes les caractéristiques et les développements technologiques de la Rome païenne et chrétienne.

Les ruines qui s’étendent sur 1200 m forment un complexe qui abritait autrefois des tours de guet, une église, un bâtiment administratif, des dépôts d’armes et de céréales, des abris, des citernes d’eau ainsi que des tombes.

Tombes de la citadelle de Zerzevan (photo internet)

Les fouilles qui ont débuté au château en 2014 ont permis de mettre au jour notamment le fameux Mithraeum, attirant ainsi plusieurs centaines de milliers de touristes depuis lors.

Mausolée d’Atatürk à Ankara

Après avoir découvert récemment le magnifique musée des Civilisations Anatoliennes d’Ankara, le second lieu de la capitale turque à visiter absolument est assurément le mausolée Atatürk situé sur le promontoire d’Anıteppe.

Evoquant quelque peu le site de la célèbre acropole d’Athènes, cet imposant monument abrite la dépouille de l’homme le plus célèbre de la Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, père fondateur de la République en 1923.

Le site, qui s’étale sur 75 ha, a été réalisé par deux architectes, Emin Onat et Orhan Arda.

Deux pavillons ornées de statues symbolisant la nation ont été construits à l’entrée du mémorial. A l’intérieur se trouve une exposition expliquant l’historique de la construction du site, une grande maquette ainsi que des photos évoquant le transfert du corps d’Atatürk en 1953.

Une allée flanquée de statues de lion s’étale sur 200 m de long et rappelle ainsi les félins sacrés du temps des hittites. Au bout de ladite allée se dresse l’esplanade entourée de plusieurs bâtiments abritant des expositions.

L’allée des Lions, Anıtkabir à Ankara

Un escalier monumental permet d’accéder au saint des saints, visité par tous les turcs se rendant dans la capitale et par de nombreux touristes.

Le péristyle central dépourvu de toute fioriture abritant le mausolée est majestueux et sobre à la fois. Dans cet environnement particulier se dresse au fond de la salle le cénotaphe d’Atatürk composé d’un bloc de marbre de 40 tonnes devant lequel on vient se recueillir, déposer des fleurs et faire des photos sous l’oeil des soldats qui gardent les lieux tout au long de l’année.

La visite de ces lieux permet de mieux comprendre le respect d’un peuple envers un homme qui lui a donné les clés de la modernité.

LE CONCEPT DU TEMPS ET SA RELATION AVEC L’ARTISTE ET L’ŒUVRE D’ART EST AU CŒUR DE CETTE EXPOSITION ÉRUDITE ET EXISTENTIELLE.

Maison traditionnelle d’Odunpazarı à Eskişehir

Dans le dernier article, nous avons débuté la découverte d’Eskişehir, une ville très agréable d’Anatolie située à 315 kms d’Istanbul, en commençant par la rivière Porsuk et ses nombreux parcs et espaces verts qui la bordent. Aujourd’hui, nous allons plus précisément nous intéresser à Odunpazarı, un de ses secteurs les plus attrayants qui possède une quantité infinie de superbes maisons ottomanes traditionnelles.

300 maisons dans 30 rues, 3 mosquées, 1 complexe, 2 caravansérails et 15 fontaines ont été restaurés avec le plus grand soin pour tenter d’être inscrits sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco, malheureusement sans succès. Néanmoins, la ville a été désignée au titre de l’année 2013 comme « Capitale Mondiale de la Culture et des Arts du Monde turc ».

Ces magnifiques demeures se déclinent pour la plupart en couleurs jaune, bleue, rouille, verte, bordeaux et blanche, des teintes qui s’harmonisent parfaitement bien avec le bois des encorbellements ainsi que des encadrements de portes et de fenêtres.

Elles abritent de nombreux restaurants et cafés souvent pourvus de jolies cours et jardins intérieurs, des boutiques artisanales, voire des musées, tels celui des personnages en cire (balmumu heykeller müzesi) ou de la caricature.

Dans le quartier d’Odunpazarı se trouve la mosquée Kurşunlu et son splendide complexe. Erigés entre 1517 et 1525 par Acem Ali, l’architecte en chef impérial prédécesseur du célèbre Sinan, ce lieu comprend une vingtaine de pièces dont notamment un ancien semahane où avaient lieu les danses des derviches tourneurs, une bibliothèque, un medrese (école coranique), un imaret (soupe populaire), 2 caravansérails, etc.

Mosquée de Kurşunlu à Eskişehir

De nos jours, certaines de ces chambres accueillent à présent des artisans ainsi que le musée de l’écume de mer où se trouvent exposées des dizaines d’oeuvres d’art réalisées dans ce minéral blanc, tendre et très léger qui abonde dans la région.

Dans l’enceinte du complexe se trouve également un important atelier de souffleurs de verre et où l’on expose et vend certains des ouvrages réalisés sur place.

Il fait bon se poser sur un des bancs situés à l’ombre d’un des imposants arbres disséminés dans la cour avant d’admirer en fin de journée la lumière du soleil sur les fameuses maisons d’Odunpazarı que vous ne serez pas prêts d’oublier.

La rivière Porsuk qui traverse Eskişehir

Situé à 315 kilomètres d’Istanbul à laquelle elle est reliée par le train à grande vitesse qui permet de s’y rendre en 2 h 30 de la gare de Pendik ou entre 4 et 5 h de bus selon les gares routières de la mégalopole, Eskişehir est une ville anatolienne qui dispose de nombreux atouts susceptibles de plaire aux touristes.

Ce seront d’abord les amateurs de verdure et d’environnement de qualité qui seront séduits dans cette cité de plus de 700 000 habitants où les parcs sont innombrables et permettent de disposer d’une fraîcheur relative même en plein été.

La rivière Porsuk qui traverse la ville a également fait l’objet d’un « habillage » qui peut s’avérer kitch pour certains mais agréables à l’oeil tant au niveau de la décoration des ponts où des statues de différentes tailles attirent le regard.

Des balades sont proposées en bateau-mouche ou en gondoles, rappelant ainsi Strasbourg pour certains et Venise pour d’autres.

Les pistes cyclables sont nombreuses à Eskişehir et il est aisé d’emprunter des bicyclettes sur la place située en plein centre-ville à côté de la Préfecture.

Une balade à vélo dans les rues d’Eskişehir

Cette cité, dont le nom peut être traduit par « ville ancienne» ou « vieille ville », sans doute en référence à son histoire remontant à 1000 ans, abrite également des bains très appréciés par les locaux et que vous pourrez tester lors de votre visite si le cœur vous en dit.

Les richesses d’Eskişehir ne s’arrêtent pas là, loin s’en faut. Nous découvrirons notamment dans les prochains billets le quartier d’Odun pazarı et ses magnifiques maisons traditionnelles ottomanes, le complexe de la mosquée Kurşunlu ainsi que l’écume de mer, une pierre spéciale de la région qui permet des réalisations artistiques de toute beauté.

Plusieurs musées, tel l’archéologique, ceux du verre, de l’écume ou de celui consacré à la caricature, tous situés dans le centre, méritent aussi d’être connus et nous irons ensemble à leur découverte.

En attendant, pourquoi ne pas goûter à quelques spécialités locales tel le çibörek, une entrée à base de viande hachée dans une pâte frite d’une extrême finesse et dégustée brûlante.

Dans le port de Marmara

Marmara est la plus grande des îles situées sur la mer du même nom et se trouve à 2 h 30 à peine d’Istanbul en “deniz otobüsü”, autrement dit avec “l’autobus de mer”au départ de Yenikapı.

Rien de tel que cet endroit peu fréquenté si ce n’est par des familles ou des couples turcs pour passer quelques jours au vert et se reposer soit dans un des hôtels ou une des pensions de Marmara, la station principale.

Par le passé, cette île s’appelait en grec ancien Proconnèse dont le nom signifierait “l’île aux chevreuils”. Elle fut le siège de l’archevêché des îles à l’époque byzantine et a servi de lieu d’exil, en particulier pour des ecclésiastiques, tels en 754 le moine byzantin Etienne le Jeune, en 1058 Michel Cérulaire, Patriarche de Constantinople ou encore en 1264 Arsenios, également Patriarche de Constantinople.

Il règne à Marmara une quiétude bien agréable, que ce soit dans les fameux jardins à thé longeant la mer ou dans les restaurants de la rue principale qui borde également la côte.

A l’ombre des immenses platanes sur la place voisine où il fait bon se réfugier lorsque le soleil devient trop cuisant, se tient tous les jeudis un marché où l’on trouve fruits et légumes de la région au milieu d’équipements domestiques et de vêtements bon marché.

Marché de Marmara

Quelques plages petites mais sympathiques permettent à la fois de se baigner tout en se restaurant de façon légère.

Une des spécialités de cette Île est assurément la moule pêchée dans les eaux toutes proches. Servie farcie ou frite dans une panelure avec une sauce adéquate, c’est assurément un délice.

Le port de Marmara abrite un nombre important de barques qui viennent taquiner le poisson le matin de bonne heure ou en fin de journée, des chalutiers de taille moyenne ainsi que quelques jolis voiliers et yachts qui se mêlent parfois à ceux faisant escale ici.

Lecture estivale

L’été et les vacances sont pour certains le seul moment de l’année où ils peuvent prendre le temps de lire.

Aussi, que vous soyiez ces prochaines semaines au bord du Bosphore ou pas, voici quelques propositions de livres qui vous permettront de plonger dans l’ambiance actuelle ou plus ancienne de cette ville pas comme les autres.

Un thé à Istanbul de Sébastien de Courtois 

Vivant à Istanbul depuis plusieurs années, ce grand voyageur, spécialiste des chrétiens d’Orient et producteur d’une émission sur France Culture, a signé là un livre plus intimiste qui vous emmène dans une promenade à Istanbul hors des sentiers battus.

Cet ouvrage, vivant et poétique, permet de s’imprégner de la ville tout comme le fait l’auteur depuis son installation.

Fenêtres d’Istanbul (la trilogie d’Istanbul) de Gisèle

Gisèle, qui vit aussi à Istanbul depuis plus de 25 ans, a publié ce livre, premier de la Trilogie d’Istanbul, mais dont chaque tome peut-être lu aisément de façon séparée. C’est une Istanbul populaire, multiculturelle qu’elle fait découvrir là à travers les personnages d’un immeuble, tous d’origine différente, ainsi que du Tambour du Ramadan, tout à fait de circonstance actuellement vu que ce mois, le plus important pour les musulmans, commence demain.

Un conte moderne qui se lit avec délectation et qui nous plonge dans l’Istanbul authentique.

Istanbul de Daniel Rondeau

Encore une Istanbul hors des sentiers battus évoquée à travers différents chapitres sur des lieux et thématiques différentes. Daniel Rondeau écrit ce qu’il voit au hasard de ses promenades dans les quartiers d’Europe et d’Asie, dans les cimetières, sur les îles des Princes, de façon simple et colorée.

Souvenirs d’une ville d’Orhan Pamuk

Ce livre biographique permet de connaître l’enfance de ce célèbre auteur, son environnement tant familial qu’istanbouliote. Illustré de photos de cette époque-là, c’est une évocation imbibée de mélancolie, une recherche d’identité tant de l’écrivain que de la mégalopole.

Lettres d’Istanbul de Dominique Bastiani

L’auteur, qui vit dans le sud de la France, apprend lors de son séjour à Istanbul en automne 2014, que son neveu est entre la vie et la mort, plongé dans le coma. Elle prend sa plume pour lui écrire et couche sur le papier ses émotions suite à cette nouvelle ainsi que ses rencontres dans les rues d’Istanbul. Il en résulte une nouvelle pleine de sensibilité qui se lit avec plaisir.

La bâtarde d’Istanbul d’Elif Şafak

Un roman qui évoque un navire – Istanbul – où nous sommes tous des passagers. Une jeune femme au caractère bien trempé rencontre une jeune arménienne qui a grandi aux Etats-Unis et qui arrive à Istanbul pour retrouver ses racines familiales. Un roman émouvant, parfois drôle, qui évoque le peuple turc et le peuple arménien qui cohabite ici.

Il y a encore bien d’autres livres qui se déroulent à Istanbul et qui feront l’objet d’un autre billet d’ici quelques temps. En attendant, vous avez déjà de quoi faire !

Citadelle de Kars et le vieux pont

   Dans son célèbre livre « Neige », Orhan Pamuk évoque la ville de Kars et son atmosphère hivernale toute particulière. Située à plus de 1500 m d’altitude, peu connue des touristes, elle n’est toutefois pas dénuée d’intérêt.

Si l’hiver y est rigoureux, la belle saison lui donne l’occasion de la mettre en valeur. Dans l’histoire du pays, cette ville a joué un rôle important. Il y a 11 siècles de cela, Kars faisait partie du royaume d’Arménie dont elle était la capitale, bien avant Ani, cette cité perdue située non loin de là et qui mérite absolument votre visite.

Elle a passé ensuite entre les mains des seldjoukides, puis des mongols au XIIème siècle avant les ottomans qui la dominent jusqu’en 1877.

En 1878, la Russie s’en empare et y installe une garnison jusqu’en 1920 où l’armée dirigée par Mustafa Kemal Atatürk la reprend pour l’intégrer définitivement au territoire turc le 23 octobre 1921, tout comme la ville d’Ardahan.

La citadelle, théâtre de terribles combats, domine une colline rocheuse et est assurément le monument le plus connu et le plus visité de Kars. Ses murs remontent à l’époque arménienne et différentes transformations y ont été réalisées autour de 1300.

En contrebas, l’église des Apôtres appelée aussi cathédrale Saint Arak’elos, a été édifiée entre 932 et 937 par un souverain du royaume d’Arménie. Modifiée par les Ottomans en 1579 puis par les Russes au XIXème siècle, son toit conique couvrant le dôme abrite les bas-reliefs des douze Apôtres. Un petit musée a été aménagé à l’intérieur dans les années 70 avant que ce lieu de culte ne soit abandonné puis transformé en mosquée en 1998.

Un joli pont en basalte, dont l’origine remonte à 1579, enjambe la rivière située au bas de la citadelle. Détruit lors d’un tremblement de terre, il fut remplacé par le pont actuel en 1719 par un notable de la ville. Une inscription effacée par les Russes lors de l’invasion a été remplacée par une nouvelle située en plein milieu de l’arche centrale.

Non loin de là, se trouve le hammam de Topcuoğlu, un des trois que compte la ville.

Dans le centre-ville, à proximité de l’église précitée, la mosquée Evliya, datant aussi de 1579 et dont seul le minaret est d’origine, possède une salle de prière lumineuse. Elle abrite, dans un bâtiment attenant, la tombe de Horasanlı Hasan-ı Harakani.

Près de l’imposante statue équestre d’Atatürk se trouve la mosquée de Fethiye datant du début du XIXème siècle, une ancienne église russe transformée en lieu de culte musulman à la fin de l’occupation russe.

Un peu à l’extérieur du centre, le musée de Kars restauré il y a quelques années, abrite des objets de la région datant des différentes époques historiques de la ville.

Pensez à faire provision du délicieux fromage du coin, le fameux gravier qui ressemble étrangement au gruyère suisse, ainsi qu’au succulent miel venant surtout de la région d’Ardahan toute proche.