Mausolée d’Atatürk à Ankara

Après avoir découvert récemment le magnifique musée des Civilisations Anatoliennes d’Ankara, le second lieu de la capitale turque à visiter absolument est assurément le mausolée Atatürk situé sur le promontoire d’Anıteppe.

Evoquant quelque peu le site de la célèbre acropole d’Athènes, cet imposant monument abrite la dépouille de l’homme le plus célèbre de la Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, père fondateur de la République en 1923.

Le site, qui s’étale sur 75 ha, a été réalisé par deux architectes, Emin Onat et Orhan Arda.

Deux pavillons ornées de statues symbolisant la nation ont été construits à l’entrée du mémorial. A l’intérieur se trouve une exposition expliquant l’historique de la construction du site, une grande maquette ainsi que des photos évoquant le transfert du corps d’Atatürk en 1953.

Une allée flanquée de statues de lion s’étale sur 200 m de long et rappelle ainsi les félins sacrés du temps des hittites. Au bout de ladite allée se dresse l’esplanade entourée de plusieurs bâtiments abritant des expositions.

L’allée des Lions, Anıtkabir à Ankara

Un escalier monumental permet d’accéder au saint des saints, visité par tous les turcs se rendant dans la capitale et par de nombreux touristes.

Le péristyle central dépourvu de toute fioriture abritant le mausolée est majestueux et sobre à la fois. Dans cet environnement particulier se dresse au fond de la salle le cénotaphe d’Atatürk composé d’un bloc de marbre de 40 tonnes devant lequel on vient se recueillir, déposer des fleurs et faire des photos sous l’oeil des soldats qui gardent les lieux tout au long de l’année.

La visite de ces lieux permet de mieux comprendre le respect d’un peuple envers un homme qui lui a donné les clés de la modernité.

LE CONCEPT DU TEMPS ET SA RELATION AVEC L’ARTISTE ET L’ŒUVRE D’ART EST AU CŒUR DE CETTE EXPOSITION ÉRUDITE ET EXISTENTIELLE.

Lecture estivale

L’été et les vacances sont pour certains le seul moment de l’année où ils peuvent prendre le temps de lire.

Aussi, que vous soyiez ces prochaines semaines au bord du Bosphore ou pas, voici quelques propositions de livres qui vous permettront de plonger dans l’ambiance actuelle ou plus ancienne de cette ville pas comme les autres.

Un thé à Istanbul de Sébastien de Courtois 

Vivant à Istanbul depuis plusieurs années, ce grand voyageur, spécialiste des chrétiens d’Orient et producteur d’une émission sur France Culture, a signé là un livre plus intimiste qui vous emmène dans une promenade à Istanbul hors des sentiers battus.

Cet ouvrage, vivant et poétique, permet de s’imprégner de la ville tout comme le fait l’auteur depuis son installation.

Fenêtres d’Istanbul (la trilogie d’Istanbul) de Gisèle

Gisèle, qui vit aussi à Istanbul depuis plus de 25 ans, a publié ce livre, premier de la Trilogie d’Istanbul, mais dont chaque tome peut-être lu aisément de façon séparée. C’est une Istanbul populaire, multiculturelle qu’elle fait découvrir là à travers les personnages d’un immeuble, tous d’origine différente, ainsi que du Tambour du Ramadan, tout à fait de circonstance actuellement vu que ce mois, le plus important pour les musulmans, commence demain.

Un conte moderne qui se lit avec délectation et qui nous plonge dans l’Istanbul authentique.

Istanbul de Daniel Rondeau

Encore une Istanbul hors des sentiers battus évoquée à travers différents chapitres sur des lieux et thématiques différentes. Daniel Rondeau écrit ce qu’il voit au hasard de ses promenades dans les quartiers d’Europe et d’Asie, dans les cimetières, sur les îles des Princes, de façon simple et colorée.

Souvenirs d’une ville d’Orhan Pamuk

Ce livre biographique permet de connaître l’enfance de ce célèbre auteur, son environnement tant familial qu’istanbouliote. Illustré de photos de cette époque-là, c’est une évocation imbibée de mélancolie, une recherche d’identité tant de l’écrivain que de la mégalopole.

Lettres d’Istanbul de Dominique Bastiani

L’auteur, qui vit dans le sud de la France, apprend lors de son séjour à Istanbul en automne 2014, que son neveu est entre la vie et la mort, plongé dans le coma. Elle prend sa plume pour lui écrire et couche sur le papier ses émotions suite à cette nouvelle ainsi que ses rencontres dans les rues d’Istanbul. Il en résulte une nouvelle pleine de sensibilité qui se lit avec plaisir.

La bâtarde d’Istanbul d’Elif Şafak

Un roman qui évoque un navire – Istanbul – où nous sommes tous des passagers. Une jeune femme au caractère bien trempé rencontre une jeune arménienne qui a grandi aux Etats-Unis et qui arrive à Istanbul pour retrouver ses racines familiales. Un roman émouvant, parfois drôle, qui évoque le peuple turc et le peuple arménien qui cohabite ici.

Il y a encore bien d’autres livres qui se déroulent à Istanbul et qui feront l’objet d’un autre billet d’ici quelques temps. En attendant, vous avez déjà de quoi faire !

Visite pédagogique au musée de Pera

    Le musée de Pera, situé en face de l’esplanade TRT de Tepebaşı à Beyoğlu, fête ce vendredi 5 juin 2015, ses dix années d’existence.

Installé dans une magnifique bâtisse qui abritait par le passé l’hôtel Bristol et construite par l’architecte gréco-ottoman Achille Manoussos en 1893, ce musée privé faisant office également de galerie d’art a été créé en 2005 par la « Fondation Suna et İnan Kıraç ». Suna Kıraç est en fait la plus jeune enfant de Vehbi Koç, magnat de l’automobile.

Sur plusieurs niveaux sont présentées trois collections en permanence : poids et mesures anatoliens, émaux et céramiques de Kütahya et l’art du Proche-Orient. La section réservée à la collection des Orientalistes regroupe plus de 300 tableaux de maîtres européens qui évoquent dans leurs œuvres l’univers du monde ottoman du XVIIème jusqu’au début du XIXème siècle.

Le musée de Pera abrite notamment le tableau turc vendu le plus cher aux enchères, il s’agit du célèbre « Dresseur de tortues » d’Osman Hamdi bey.

Les expositions temporaires de cette adresse bien connue des amateurs d’art ont accueilli entre-autres Cartier-Bresson, Andy Warhol, Picasso, Chagal et Miro pour n’en citer que quelques unes parmi les plus courues depuis son ouverture.

Le musée comprend également, outre une boutique bien achalandée, un agréable café, un auditorium et un espace de jeux pour enfants.

Pour fêter son 10ème anniversaire, le musée sera ouvert gratuitement au public ce vendredi 5 juin de 10 h à 1 h du matin et accueillera les performances des DJ Kulakkurdu et Yabancideğil à partir de 19 h au café de Pera.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir cette adresse incontournable d’Istanbul et son exposition temporaire d’oeuvres « Petites différences » de Grayson Perry ainsi que les portraits photos de Cecil Beaton.

Buyukada

    Pour ceux et celles qui ont la chance de pouvoir se rendre actuellement à Büyükada, la plus grande des îles des Princes, archipel situé au large d’Istanbul, dame nature s’est revêtue de ses habits de fête pour célébrer le printemps.

Les amateurs de glycine, aux effluves envoutantes et aux couleurs chatoyantes, ne seront pas déçus. Ces grappes de fleurs mauve sont omniprésentes sur l’île et habillent en cascade les paysages de carte postale tant des magnifiques demeures en bois que des jardins et murs d’enceinte des propriétés.

De même, la verdure abonde ici et agrémente autant les propriétés privées que les rues de l’île et les forêts de pins où il est si agréable de se promener, nez au vent, en écoutant le gazouillis des oiseaux, qu’il s’agisse des rires des goélands ou des commémorages des corneilles.

Même les monuments officiels à l’effigie d’Atatürk, père fondateur de la République de Turquie, sont ornés de fleurs qui leur donne une douceur toute particulière.

Certains arbustes peu connus ou plantes grimpantes viennent se mêler avec bonheur aux façades souvent blanches des superbes konak, leur offrant une parure qui leur sied à merveille.

Les roses sont également nombreuses à Büyükada, certaines blanches, d’autres violacées ou rouge grenat, parfois anciennes, aux pétales de velours et aux odeurs ennivrantes dès que l’on s’en approche, un véritable régal pour les narines.

Vos promenades dans les forêts de pins de l’île vous permettront également de profiter de la nature et de la vue de certaines plantes méditerrannéennes dont les abeilles raffolent comme vous pourrez le constater.

D’ici quelques semaines, place sera faite aux bougainvillers qui viendront à leur tour apporter leurs couleurs éblouissantes au tableau de rêve qu’offre cette île dont on ne se lasse assurément pas.

Sur le port d’Iskele, Urla

Au nord de la péninsule de Çeşme, se trouve le petit bourg d’Urla doté d’un ravissant port situé à quelques kilomètres du centre, Iskele.

Un décor de carte postale où barques de pêcheurs et voiliers cohabitent avec bonheur, où le temps semble presque s’ête arrêté. Il règne là une quiétude bon enfant fort agréable qui permet de se ressourcer par exemple le temps d’un week-end.

Iskele possède cette nonchalance qui fait du bien et repose l’esprit. Rien de plus agréable que de flâner le long des embarcations ou sur la digue à la nuit tombée, de regarder les pêcheurs réparer minutieusement leurs filets, d’observer les chats venus humer l’air marin… et la proximité de poissons qu’ils aimeraient bien croquer des dents…

Tous les week-end se tient là un marché fort intéressant où les producteurs locaux proposent de délicieux produits de la région et notamment des herbes typiques et rares qui viendront égayer les plats des ménagères et les mets proposés par les restaurants du port assaillis le soir venu.

Les inconditionnels de littérature logeront certainement à l’hôtel Yorgo Seferis qui vit naître le poète Gheorghios Serefiadis qui recevra en 1963 le Prix Nobel de Littérature. Une maison de pierre restaurée avec soin et goût et qui a réouvert ses portes en 2000. C’est un véritable musée doté d’une ambiance très particulière. On y trouve des radios d’un autre temps, des souvenirs d’une cinquantaine d’années, des meubles anciens et le soir venu, les autochtones viennent se mêler aux touristes de passage pour écouter de vieilles chansons traditionnelles turques, grecques… et même françaises.

Le bourg d’Urla mérite aussi une balade qui permet de voir de trouver de ci de là l’une ou l’autre vieille maison traditionnelle du coin.

Du haut de la colline située entre Urla et Iskele, la vue du soleil couchant fera également le plaisir des photographes et des amateurs de vue romantique à souhait.

Izmir

        Si İzmir a certes un passé chrétien, elle possède aussi des vestiges de son histoire musulmane.

S’il y a bien une mosquée qui mérite d’être visitée, c’est assurément Hisar camii appelée aussi Hisarönü). Construite entre 1592 et 1598 par Aydınoğu Yakup bey, c’est une des plus grandes de la ville et elle représente parfaitement l’art islamique ottoman.

La mosquée possède un dôme principal soutenu par huit grands piliers sur lesquels reposent également trois autres dômes. La décoration intérieure est somptueuse et rappelle l’intérieur de certains palais ottomans.

Une belle fontaine aux ablutions trône dans la cour. Après avoir subi différents dommages au fil du temps, la mosquée Hisar a bénéficié de travaux de réhabilitation à plusieurs reprises en 1813, 1881, 1927 et 1980.

N’oubliez surtout pas de prolonger votre visite de Hisar Camii par le Kızlarağası han qui se trouve juste à côté, merveilleux ancien caravansérail datant de 1744 et devenu lieu de commerces très attractif au cachet bien préservé.

Sur la fameuse place de l’Horloge, une petite mosquée attire l’attention, il s’agit de Konak camii érigée en 1755 sous le patronage de Ayşe hanım, épouse du pacha Katipzade Mehmet alors gouverneur d’Izmir. Ornée de faiences de Kütahya à l’extérieur, notamment autour des ouvertures, elle possède également un magnifique chandelier, œuvre d’Ümran Baradan.

Tout près de là s’étire ce qu’on appelle le sahil, en l’occurrence le bord de mer, lieu de promenade attitré de Smyrniotes.

Que ce soit à pied ou sur une bicyclette ou en rollers, jeunes et moins jeunes raffolent de cet endroit pour se balader à toutes heures, s’installer sur la pelouse pour deviser, profiter de la belle piste cyclable qui permet de se défouler, sortir le chien, s’asseoir sur un banc ou au bord de l’eau pour profiter du paysage.

Certains font là des allées et venues incessantes ou s’arrêtent longuement afin d’observer les bateaux qui se profilent à l’horizon.

Les couchers de soleil y ont souvent quelque chose de magique et permettent de rêvasser, seul ou en galante compagnie.

Izmir est assurément une ville dont le centre ne donne pas l’impression d’être asphyxié comme c’est le cas à Istanbul. L’histoire ancienne et contemporaine de la cité y font plutôt bon ménage et donne l’impression d’un cadre agréable à vivre.

Cathédrale à Izmir

      Izmir possède un passé chrétien non négligeable. Grecs et levantins ont habité l’ancienne Smyrne et la ville possède un certain nombre d’églises très intéressantes à découvrir.

La plus extraordinaire est assurément celle dédiée à Saint-Polycarpe et construite en 1820 par le père Polycarpe de Smyrne. Cette église rattachée à la mission française porte le nom d’un disciple de Saint-Jean, devenu évêque et représentant des églises d’Asie Mineure. En 155, il fut martyrisé par les Romains à Smyrne dont il devient ensuite le Saint Patron. L’église de Saint-Polycarpe est un véritable livre d’histoire biblique par le biais de ses magnifiques fresques qui ornent murs et plafond de l’édifice. Ce lieu de culte est devenu aujourd’hui le siège de l’évêché de la ville.

L’église Notre Dame du Rosaire située dans l’ancien quartier grec d’Alsancak est occupée par les dominicains. La présence de ces derniers à Smyrne remonte à 1718 où après être venus d’Azerbaican, ils ouvrirent à Izmir leur premier hospice pour aider les catholiques arméniens qui étaient venus s’installer là. L’église, quant à elle, a été construite en 1904 à la place d’une petite chapelle qui existait depuis 1857.

La cathédrale-basilique Saint-Jean est une des plus importantes constructions catholiques sur les terres turques en étant en fait le centre du seul métropolite catholique en Turquie.

De style néoclassique, elle fut construite en 1862 et 1874 grâce au don de 11 000 sikke en or offerts par le sultan Abdülaziz.

Durant environ 50 ans, elle a été utilisée comme lieu de culte par les soldats américains basés à Izmir pour le compte de l’OTAN. Monseigneur Ruggero Franceschini, archevêque latin catholique d’Izmir, a établi avec les Etats Unis un contrat de location afin de pouvoir disposer de l’église qui a bénéficié d’une restauration minutieuse et importante avant de réouvrir ses portes fin septembre 2013.

Juste en face de la cathédrale, dans la petite rue qui fait face à l’entrée, se trouve à quelques pas de là une petite église grecque orthodoxe. Sur le panneau contigu au portail se trouve l’inscription Felemenk protestan kilisesi, l’église ayant été utilisée par la communauté protestante hollandaise d’Izmir.

Depuis le 12 octobre 2014, l’église Aya Fotini se partage entre grecs et protestants.

Musée de l’art et de l’histoire d’Izmir

     ^{Izmir, 3ème plus grande ville de Turquie, a su conjuguer et préserver une partie de son patrimoine historique, en particulier celui remontant à 100 – 150 ans, et modernité en se tournant résolument vers le futur.}

^{Elle compte parmi ses musées celui de l’Histoire et des Arts situé dans l’enceinte de Kültür Park, le poumon vert de la ville qui accueille également tous les ans en août la Foire Industrielle Nationale. Ce musée d’une superficie de 3820 m2 répartie dans trois bâtiments distincts a ouvert ses portes en 2004 et dépend du Ministère de la Culture et du Tourisme.}

^{Chaque partie propose aux visiteurs de découvrir des trésors différents, l’un étant consacré aux œuvres en pierre, l’autre à celles en céramique et le dernier aux œuvres dites précieuses (bijoux anciens, monnaies de différentes périodes). Toutes ces richesses proviennent soit de l’ancienne Smyrne, soit de la région égéenne et permettent ainsi de connaître tant l’histoire de cette contrée, tant des lieux parfois peu connus du grand public mais intéressants pour les amateurs.}

^{Le symbole de la ville d’Izmir est assurément la tour de l’horloge située tout près du front de mer dans le quartier de Konak. Construite en 1901 pour fêter les 25 ans de règne du sultan Abdülhamit, c’est un des rares souvenirs du passé ottoman de la ville. Mitraillée en permanence par les touristes et les habitants qui viennent souvent se promener dans les alentours, elle est fort agréable à l’oeil et son architecture ne manque pas d’allure. Elle a été offerte au sultan précité par l’empereur Guillaume II d’Allemagne.}

^{Sur la même place, à quelques mètres de là, se trouve la mosquée Konak datant de 1748 et reconnaissable à sa façade agrémentée de nombreuses faiences d’İznik. A l’intérieur, la petite salle de prière est régulièrement remplie par les hommes travaillant dans le quartier qui viennent faire leurs prières.}

^{Au bord de la mer Egée où il fait bon se promener, un bâtiment est encore en pleine transformation, il s’agit de l’immeuble des Douanes datant de 1867 et dont le design réalisé en 1890 est signé par… Gustave Eiffel. Après son utilisation pour les Douanes jusqu’en 1950, il servira de hall aux poissons à partir des années 60.}

^{En 2003, des travaux sont réalisés à Konak Pier qui ouvre ses portes de centre commercial en 2004. Il accueille aujourd’hui 37 enseignes, un café-restaurant donnant sur la mer et un complexe cinématographique. A l’issue des travaux en cours, une zone de lieu, un marché écologique et une marina devraient voir le jour et donner un ton actuel prononcé à cet espace historique joliment réactualisé.}